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上圖 | 沒logo的照片來自網路，Picture originated from Google
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我們把車停在「空曠無邊」的遺址專用停車場里，穿過一條鐫刻著民權運動著名人士名字以及足印的International Civil Rights Walk of Fame，會首先來到遊客中心，這裡同時還是個小型的博物館，但更重要的是這裡的員工會很樂意幫你講解地圖上的重要區域，或許還會趕上免費講解團正準備出發。
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就像遊客中心門外的塑像是甘地而不是King，遊客中心的展覽用豐富的影像資料展示的核心並不是King的個人事跡，而是用一些當時著名的種族歧視案例來展現美國當年的民權狀況，之後引入到King為之奮鬥的過程，直到展出當年運送King棺槨的馬車，最後還能看到King所做努力對後世值得振奮的積極影響。在展館的正中間，有一組等身雕塑作品人物，作出正在朝著一扇灑進陽光的落地窗行進的姿勢，他們中間有黑人，白人，殘疾人，表達的內涵直接了當。
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到這裡參觀的過程中不難發現，來這裡的人以及工作人員大部分都是美國本土黑人，以及一些外國人，這種狀況讓人不禁覺得有些怪怪的味道。在我參觀時，門口正有一群黑人孩子正在宣誓成為遺址區的志願者，我倒是覺得如果這個畫面里有幾個白人孩子會讓人感覺跟和諧一些，事實上這裡的氛圍讓人覺得似乎這位黑人民權英雄說到底還只是黑人的英雄而已。
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King出生的房子不知道到是不是一直都是現在看上去的樣子，房子的框架結構採用了黑色，使得這棟建築看起來比其他鄰居更沈重壓抑一些，他旁邊那棟房子就粉刷得粉嫩清新，如今是間紀念品商店。在故居的門口有管理員把門，不允許自己進出，必須等屋裡的上一批人看完幾個房間以後才能由管理員帶領著參觀遊覽，並且房間里禁止拍照。並不出乎意料的是這裡的所有管理員也都是黑人員工，給我們做導遊的那位高大的男士很有紳士風度，說話抑揚頓挫極為專業。
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參觀這棟房子的過程里，鮮有提及對King民權運動的，更重要的是講述King的成長歷程，以及King一家人的種種生活片斷。給我印象很深刻的是即便是導遊管理員也不得不感慨King家族的經濟條件真的是非常不錯，當時亞特蘭大的絕大部分黑人還沒辦法用上自來水，但King家裡就接入了自來水管道。生活條件的優越，或許更加激化了King尋求更高層次平等權利的訴求，畢竟如果是一個吃不飽飯的黑人掀起一場運動，很有可能會以滿足某種經濟利益的改善為目標，美國的民權運動恐怕也不會有如此巨大的影響。
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距離King出生地很短距離的地方，有另一座可以參觀但實際上並沒有太多內容可看的標誌性建築第6消防局（Fire Sation No.6），這裡的外觀完全保持了King孩童時期的樣子。這座消防站是King兒時重要的遊戲場所之一，甚至於King一度想要成為一名消防員。現在消防站裡面除了有一台20年代的消防車以及有些蹩腳的消防站情景還原之外，還有一位有些憤青的黑人管理員大姐，會格外熱情的招呼黑人兄弟姐妹，以及所有走進門的外國友人。
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上圖 | 參觀這個消防站時，想起同月份初我們才在澳洲阿德萊德住了有台消防車陪睡的阿德萊德第一家消防站改建的旅館。

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這位有些話嘮的大姐看我拿著相機，特意跟我說「歡迎你們來參觀，你們一定已經看了King的故居吧，那裡很Cool但是不讓拍照，但在我這裡，你隨便拍」，緊接著就開始喋喋不休的介紹消防站的歷史，以及King的一些相關故事。她的熱情以及對種族歧視的憤恨在我們注意到一個簡單展櫃上的幾樣展品時到達頂點，她指指我們夫妻倆，然後指指自己，說「我們都是有色人種」，然後指指照片上的白人「他們是白人」，然後她給我們講述了當年的一些種族隔離的案例。
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其間我很感謝她提醒我翻看站台上的一本綠色小冊子，它很容易被人忽略掉。那是一本美國政府針對Negro（當年白人對黑人的蔑稱「黑鬼」）發佈的旅行手冊，事實上這本「綠皮書」是美國種族歧視種族隔離的著名罪證之一，裡面列舉了美國全國黑人可以去的餐廳以及旅館，以及黑人可以乘坐的交通路線等信息。你沒有看錯，這本薄薄的冊子真實的涵蓋了黑人在美國這個世界第四大面積的國家所有可以去的公共場所，就是這麼了了的百十頁而已，我們特意翻看了20年代美國數一數二的大城市芝加哥，黑人能住的旅館只有15間，而能去的餐廳居然只有令人發指的2間。說句實話，這本冊子帶給我們的震撼幾乎立即超過了這整個遺址區域的所有展品，因為很多當年的故事和影像都很難讓人聯想到真實的情形，而我不止一次去過芝加哥這座超級大城市，我可以設身處地的感受到這可憐的了了幾間旅館和餐廳對於芝加哥來說意味著什麼，想象一下如果自己在芝加哥受此待遇將會是什麼感覺，不禁感覺有點熱血沸騰想要罵人了。
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眾所周知，King的父親和祖父都是社區里的牧師，King後來也子承父業，因此他們祖孫三代工作過的埃比尼澤教堂（Historic Ebenezer Baptist Church）也就成了追憶King非常重要的一站。你會發現在那個路口上實際上有兩座教堂，其中規模很大很現代的那座是後來蓋的新教堂，供社區居民日常使用，而比較小的那座如今已經很少用來做禮拜，才是King工作過的地方。教堂及他的牧師身份對King後來的作為有著至關重要的影響，King宣傳民權運動的初期都是以傳教宣講的形式進行的，而且他家幾輩牧師身份也增加了他的可信度和更高的社會地位。
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走進這座看起來名不見經傳的社區教堂，內部早已被修繕一新，但風格和樣式依然盡量保持了當年的樣子，人們都會找個地方坐下來，腦海中浮現出照片里看到過的King在台上宣講的場景。值得格外注意的是，在教堂的樓道裡面，有一個祭壇叫做「Fountain of Love」紀念著King的母親，這位在King死後她依然是為積極投身民權運動的女性，於1974年在這座教堂的台階上被謀殺。
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夾在以上這些景點中間位置的，也是最有形式感的紀念場所是清靜通透的馬丁·路德·金非暴力社會改革中心（King Center of Non-Violent Social Change）以及他的墓地。King的石棺安放在長達近百米的清澈水池中間，石棺正對著水池旁的The Eternal Flame，象徵著King的民權運動所產生的影響猶如這不滅的火焰一樣不停的影響著世界。
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Freedom Hall是這個區域的主要展館，這裡集中展示了有關King個人及家庭的珍貴展品，其中一進門的大廳里可以尋見他1964年獲得的諾貝爾和平獎杯及獎狀，並且玻璃櫃里還展示了他領獎及演說獲獎感言時的照片，這無疑是最重要的必看展品。
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這裡展出的物件很多都並不帶有什麼政治傾向與寓意，而是比較客觀的展示King以及他重要家人的過往。有關他本人的展品涵蓋了他當牧師時的神職人員服裝，他的各種個人用品，他住過的旅館房間鑰匙，他早年旅行時用的行李箱，以及更多他所獲得的獎杯及證書等等。在一面編年史展示牆上，詳細的記錄了每一年與King相關的民權運動大事記。除了有關King本人的種種展品，這裡還有專門的房間展出他的妻子、母親相關內容，事實上這一家人從他的祖父起都熱心於黑人平權運動。
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在一些展品中，可以看到King與聖雄甘地出現在同一畫面里，聯想到在外面看到的甘地雕像，不得不讓人仔細想想King和甘地之間的聯繫。事實上King十分崇拜甘地與甘地的「非暴力不合作運動」，並且積極的分析學習了甘地的這種做法和精神，事實上人們常常把King，甘地和曼德拉並稱為非暴力運動的三個代表人物。
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我個人覺得King的確是非暴力運動最成功的實踐者沒有之一，而甘地本人所作的說實在的對印度的影響遠沒有King對美國的那麼大。當然這種比較有失公平，因為甘地面對的敵人是荷槍實彈的殖民者，而King面對的是懷有種族歧視的本國人。甘地的非暴力運動說實話就是以卵擊石，孱弱而充滿了自我實現的色彩，如果不是英國政府自己早就覺得無力維持對印度的統治而逐漸退出，光憑甘地的絕食，我想就算他餓死也撼動不了什麼。而當英國人自己解除了對印度的殖民後，急需一個民族英雄的印度人就把一直在監獄里待著的甘地拿出來說事，造成了印度解放好像是非暴力運動所致的假象。而反觀King的確是極睿智的把非暴力運動合理的運用到美國的黑人平權運動，以及實現自己的政治抱負之中，畢竟美國的種族隔離政策原本就是違背憲法的，從法理和人性的角度上都有足夠的支撐讓King的非暴力運動產生長遠的影響。
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參觀完整個歷史區花了半天時間，在美國幾乎很少有如此規模的用來紀念個人事跡的場所，至少美國政府的說法中，King的所作所為堪稱整個20世紀少有的偉大和重要，因為他讓美國自由民主平等的口號變得不再是一句片面的空話。但隨著在這片歷史遺跡參觀，也會發現一些細節讓人另有他想。眾所周知King在39歲時被刺殺致死，之後有關是誰要讓他死一直眾說紛紜，很多人相信正是美國政府導演了這場悲劇。

以上就是我們在亞特蘭大的遊記，
希望可以幫助到準備來這旅遊的讀者朋友。
那我們每週一`二`（三）的12：00見咯！

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Queenie，go！ 覺得看過馬丁路德金的故事再去看綠皮書會更有感
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