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紐奧良旅遊的這篇紐奧良推薦餐廳要寫的分別是克里奧爾菜的Commander’s Palace，卡真菜的Coop’s Place，以及街頭小吃Dat Dog Frenchmen 。細究紐奧良（New Orleans）為什麼被稱為「大快活」，這種快活大概能從兩方面獲得，第一當然就是遍地開花的音樂表演了，第二則是具有音樂素養的法國移民帶來的美食。不過請不要誤會，紐奧良吃的東西和法餐看起來著實沒有什麼關係，卻又完全不同於美國其他的地方，其中的很多或許會嚇你一跳！

隨著我們對紐奧良逐漸的瞭解，發現在這裡美食就好比音樂，食物的類別和音樂的類別居然可以對應上，而且營造出契合度莫名高的效果來，首先很值得說的就是與「卡真音樂」相對應的「卡真菜」，堪稱新奧爾良的「黑暗料理」。若問城裡最好吃的卡真菜可能一人一個答案，但如果說最火爆的當屬Coop’s Place。這是一間我們瞎貓碰死耗子碰到的小餐廳，在著名的BBKing酒吧正對面或許是解釋它地理位置的最佳方式，而它粗糙破爛的門臉前永遠都有人排隊。

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上圖 | 文末有放連結。

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先大概說一下卡真菜和卡真音樂。卡真人（Cajun）指的是北加拿大政府流放的法裔移民後代，由於流亡者沒什麼社會地位可言，這個族群即便在新奧爾良也長期過著粗糙的舊時代農夫生活，因此無論他們發展出的音樂還是飲食都充滿了粗線條和原生態的感覺。

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也不知道是排了一個小時還是一個半小時，讓我驚訝的是居然沒人退卻，或許是時不時出來打岔的，做派有點神經質的搞笑店員讓人們願意笑著多等一會兒吧。好不容易裡面空出了座位，進屋一看大概就能明白為啥要等這麼半天，這著實是家「小飯館」而已，店內所有人幾乎都是擠著坐的，所有坐在餐桌旁的人加起來還沒有吧台一圈坐的人多。而眼前的這棟房子內部則保持了新奧爾良引以為傲的克里奧爾式建築的傳統樣式。

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店內的服務員當真非常個性，尤其是那位看起來忙前忙後，但又好像什麼都沒乾的看似老闆的年輕人。他以極其高亢的聲調到處「調戲」著各桌女客（只有女客的桌子），他身穿著一件How about NO！的衣服，也不知這話里有什麼玄機，總之他反復和各桌大聲吆喝這句口號。也許是他這樣看起來放蕩不羈而且還很有趣的人在美國人看來很有魅力吧，總之他常串的那幾桌人都非常樂於跟他互動，使得整間店裡極為喧鬧，坐在我身後的一桌加拿大中老年婦女更是和他逗到整個人都嗨到不行，在她們結賬起身離開的時候還被拍了屁股。不過這之後店裡總算稍微安靜了一些，從大聲喊也聽不到說什麼變成了大聲喊可以交流。幫我們點菜的那位女士則是另外一種風格，很安靜和善，但從能感覺到是個嬉皮，這在新奧爾良一點都沒有違和感。

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卡真菜的菜單比較簡單，一定要試的首先是卡真炸雞（Cajun Fried Chicken），據說這家店的炸雞是新奧爾良一絕，於是我點了炸雞和炸牡蠣。然後菜單上有兩種House Specialties，Seafood Gumbo和Rabbit & Sausage Jambalaya，Gumbo和Jambalaya都是卡真菜的精髓所在，所以我們一樣點了一份。

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首先上桌的油炸食品都很好吃，炸雞更是配上有點兒墨西哥風味的豆子醬米飯來吃，味道果然名不虛傳。緊接著端來的Jambalaya的品相略有出乎我的意料，Jambalaya大概解釋起來就是燴飯，嚴格意義上講西班牙海鮮飯也可以說是Jambalaya，但我還沒吃過燴到如此入味如此爛糊的燴飯。這盤燴飯里的材料如果不看菜單恐怕會成為永遠的未解之謎，包括若干種海鮮，以及豬肉，雞肉等食材。雖說味道其實很不錯，但這個品相當真是應證了卡真菜粗糙樸實的傳說。

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隨後讓我傻眼的菜是Gumbo，這個簡單的單詞代表「海鮮秋葵湯」這道菜的名字，是卡真菜乃至整個美國南方菜的典範之一。為了體驗這代表性的美國美食，我還特別要了Extra Seafood的豪華版本，但上桌之後一看這菜品的樣子實在是太讓人沒食慾了，菜的外觀看上去簡直就是黑暗料理，如果說之前的菜看起來是粗曠風格，那這款則感覺是個摳腳大叔做出來的絕品，總之我各人完全愛不起來這道湯，Robin倒是還行。儘管外觀看上去著實不討喜，但本著嘗遍世界美食的欲念我還是吃完了這盤菜。這道Gumbo的味道並沒有帶給我更多的驚嚇，這鍋稠乎乎的看著像咖喱的湯喝起來有種草藥味道，也說不出來是香味還是苦味。這味道讓我腦海中浮現出很多美劇里隱居在沼澤地裡的神婆和自然主義者，似乎這湯的味道就應該是那樣的人調配出來的。

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無論這道菜算不算黑暗料理，我得說其實卡真菜有點符合中國人的胃口，更何況卡真菜里還經常會用到小龍蝦這種幾乎全世界只有中國人吃的東西，原因不難理解，新奧爾良附近大片的沼澤地應該極為適合小龍蝦這種動物生長吧。我和Robin都因為個人原因比較抗拒吃小龍蝦因此並沒有嘗試相關的菜餚，但料想美國能吃得那麼歡的東西，大概味道不會太差，而且也不會有什麼食品安全問題吧！

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這頓鬧哄哄的卡真飯算是我感受新奧爾良飲食文化的開端，雖然我接受能力很高，但要頓頓這麼吃可能也會覺得有點彆扭，好在卡真並不是新奧爾良飲食的全部，這裡還有融合更多法國美食元素的「克里奧爾菜」。法裔克里奧爾人是塑造如今新奧爾良形象的族群，克里奧爾菜系也在美國獨樹一幟，成為美國南部最能登堂入室的飲食文化，在國際舞台上似乎沒有也沒有其他美國菜系可以與克里奧爾菜一爭上下，甚至有很多人評價它是美國唯一「拿的出手」的本土菜系。

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Commander’s Palace毫無疑問是克里奧爾餐廳的無冕之王，一長串從那裡走出的美國名廚名單吸引著愛吃的人們趨之若鶩的前去朝聖，它位於美麗的花園區拉菲特一號公墓旁邊，那是整個花園區的核心地帶。或許你無法想象這棟噴塗著亮眼螢光藍色油漆的粉嫩大屋，早在1893年就已經是現在這個樣子，這間餐廳經歷了一百多年的風風雨雨，包括2005年因卡特里娜颶風破壞停業了一年，最終它還是當初的那個樣子。

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值得注意的是Commander’s Palace是家有著裝規定的餐廳，現場有很多遊覽花園區順路想來吃飯的遊客被擋在門外（也包括Robin跟婆婆），夏天的新奧爾良非常悶熱，就是穿著T恤也熱得不行，誰會穿著外套出門？好在我們在車里備有外穿的襯衫堪用，就是難看了些而且真的有點熱，加上Robin穿的本來就是長褲，當我們第二次來到前台的時候領位小姐都笑了，旁邊因為不符合著裝規定不能進去的老外帶著一臉遺憾的表情給我們鼓掌，可不是嗎，為了吃愛漂亮的婆婆也是豁出去了。

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領位小姐姐帶著我們進入餐廳，十分詭異的是所有客人都必須橫穿廚房才能來到用餐區域，或許是因為它是美國名廚搖籃的緣故吧，看看人家專業的廚房也是感受Commander’s Palace獨特的一部分。當然這裡的廚師也和助手們也足夠專業，即便你對著他們拍照也依然會把所有注意力放在工作上，這些人早已習慣了在人們的矚目下做菜，他們中不定哪位有一天就會成為下一個明星主廚。

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Commander’s Palace有著典雅舒適的室內用餐區域，以及別緻又小清新的戶外用餐區。餐廳的庭院很大，其中一半面積種滿了各種本地植物，活脫一個植物園的感覺，幾張象徵性的桌椅似乎就是設置在密林中的茶座。另一半面積擺放了十幾組鐵藝餐桌餐椅，頭頂上有遮天蔽日的巨樹，坐了一會兒倒覺得涼快了下來。

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侍者拿上菜單和極為可口的蒜蓉麵包，這幾塊餐前麵包極為好吃，基本上是在黃油里浸透然後烤至香脆，略微有些重口味但甚合我意。在我看菜單的時候侍者提議我們來一杯午間25美分馬提尼開開胃，而且酒還有四種口味可選，這是Commander’s Palace的特色之一，針對三人或更多人同桌的客人。

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我們大體上點的都是他家最招牌的菜，其中「海龜湯」（Commander’s Turtle Soup）是少不了的，當時點的時候我覺得「海龜」大概只是個噱頭，在美國拿海龜做菜那還了得？動物保護主義者不得瘋了？後來細看菜單發現裡面還真有龜，不過用的是不被列為保護動物的多見物種Snapping Turtle，這種龜在很多國家都是入侵物種，政府往往都倡議食用它們。用小牛肉和Snapping Turtle以及三種蛋慢燉72小時，上桌時還會澆上一小杯陳年雪莉酒，真是罕見的食材搭配。有關這湯的味道說來還是牛肉為主的基調，口感複雜味道層次很豐富，雪莉酒遮去了或有的那些腥味，有些略咸倒是這類湯的一貫特點。另外想不到為了配湯居然還給了另外的麵包，而且這麵包未免太猛了一點，直接就是一條小法棍，這點倒是特別的美國。

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Commander’s Palace幾乎是我吃過的最好吃的「美國菜」餐廳，我印象最深刻的是一道對於美國大部分地區的人來說都有點離經叛道的菜「Sugarcane Lacquered South Texas Quail」，大概可以翻譯成「蔗糖釉南德克薩斯鵪鶉」。鵪鶉並不是美國人菜單上的常見選擇，在美國北方的超市裡幾乎看不到這種禽類，基本上吃鵪鶉的也就局限在和墨西哥交界的這幾個州。

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這道菜的品相很可愛，小小的鵪鶉被填充得滾圓，切開後會發現裡面是類似Jambalaya的燴飯，儘管這燴飯不太吃的出究竟混合了什麼樣的食材，但吃上去卻是頗具德州口味，玉米、大米、圓白菜、辣椒是少不了的。這只鵪鶉的處理方式有些類似燒雞，但口感更軟糯一些，它的皮原本並沒有那麼光滑，而是澆上一層棕色的黃糖糖漿，然後把表面糖漿烤至半乾。鵪鶉幾乎完全脫骨，口感香甜嫩滑，非常複雜的多種香料味道混合在一起，並且佐有鵪鶉肚子里極為入味的泛著肉香的米飯，這無疑是可口而且相當讓人有飽足感的一道菜。

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相比鵪鶉這種在美國不易吃到的，但卻很具有代表性的美國南部料理，牛排似乎顯得更普通一些，不過這裡的克里奧爾式牛排混合了法國菜善用醬汁的特色，估計吃慣了簡單粗暴的美式的美國人會覺得特別驚艷。這塊安格斯牛排採用炭火燒烤而成，有著木頭煙薰的特殊香味，上面覆蓋著用威士忌醃過的煙薰洋蔥，香甜的醬汁從上面流到牛排下面打底土豆泥和烤蘑菇上。酒味的洋蔥醬汁略帶甜味，浸潤了所有的配菜以及牛排本身，讓牛排的味道變得更豐富濃烈，三分或五分熟剛好。

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由於新奧爾良並不臨海，而且附近有著無邊無際的沼澤地，所以這裡吃的魚也和美國其他地方不太一樣，鯰魚（Cat Fish）是克里奧爾菜單上幾乎一定會有的東西。Commander’s Palace的鯰魚採用比較少見的油炸方式，包裹著玉米粉和多種香料，不知道為什麼這裡的鯰魚並沒有任何土腥味，相信美國人對這種淡水魚專有的腥味會比我們更敏感一些，但這裡的炸鯰魚柳和用鱈魚做的炸魚薯條口感差不多，讓人吃起來停不下來。

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在整頓飯的最後，甜點也是個不能忽略的環節，如果說前面的諸多克里奧爾菜品讓你已經忘記了自己是在美國旅行，那麼甜點會把你帶回到美式餐廳里來，這裡的甜點每道都有著美國式的巨大分量，我們三個人只點了份蘇芙蕾就已經足夠了。這裡的蘇芙蕾的特點是上桌的時候，會用一杯熱的威士忌和奶油的混合物澆到蛋白泡上，這個過程給人一種做化學實驗的感覺。

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在Commander’s Palace的用餐體驗，讓我覺得自己好像來到了巴黎或是巴塞羅那，優秀的食材和富有創造力的烹飪方式帶給我們頂級的用餐體驗，甚至於店裡服務員的專業程度，包括侍酒師的水準都不亞於任何一間米其林星級餐廳。吃過這家餐廳之後，我感覺也就是米其林指南沒有關注新奧爾良，否則這家餐廳來個二星三星沒什麼問題。

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吃過了新奧爾良最接地氣的卡真菜，又吃了最高檔最傳統的克里奧爾餐廳，不過這些餐廳要不就要排隊很久，要不就要全副武裝正裝出席，還要按照吃一頓正經西餐的慢節奏來安排時間。在新奧爾良這個人們經常趕場參加Party和音樂演出的音樂之都，快餐也是必不可少的，這類最出名的就是那些小型的漢堡、熱狗餐廳。演出最為聚集，氛圍最為快樂的法國人街上，就有一家非常出名的熱狗店，隨時為因音樂而發狂的狂熱遊客們提供快速而可口的食物。

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這家叫做Dat Dog的店說是個個體小店，但其實一點都不小，儘管如此店內永遠擁擠不堪，收銀台永遠排著長隊。作為把熱狗這種簡單事物徹底發揚光大的店家，Dat Dog熱狗使用的香腸囊括了所有你能想到的不同種類的肉，甚至鴨子、小龍蝦熱狗都歷歷在目。

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因為看音樂表演的緣故，我們兩次光顧這家像是酒吧一樣的Dat Dog，吃了五種不同肉做的熱狗。這家店選好肉腸的類別之後，還可以自選搭配20多種配料和若干種醬汁，說真的如果有關食材的英文單詞記得不夠多的話，點菜挺有難度的。最簡單的辦法就是問問店員這種熱狗有沒有什麼特別的搭配方式，其實人家早有最優化方案，只不過美國人對熱狗比較熟悉，有可能會有額外要求罷了。吃過之後感覺Dat Dog勝在精工細作，無論是特製肉腸的火候和用料，還是烘烤麵包的火候，還是配料的新鮮，還是醬汁的地道，都做到了熱狗店能做到的極致。

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以上就是我們的紐奧良美食推薦，
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