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看一下地圖就能明白為什麼北緣來的人那麼少，如果從拉斯維加斯出發的話，一路高速或州際公路就能到達南緣的大峽谷旅遊集散地Grand Canyon Village，而距離北緣目的地最近的村鎮則要走45英里盤山公路。接著打開這兩處旅遊接待處的地圖來看，南緣的Grand Canyon Village是一座有7，8座度假村的「小城」，而北緣唯一找得到的落腳點就只有Grand Canyon Lodge，北緣唯一的一座度假村。
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我們開上直插大峽谷腹地的67號公路的時候天已經黑了，但沒想到在這沒路燈的盤山道上反而更好領略了大峽谷地區的生態，也顛覆了之前我認為大峽谷就是荒原一片的誤解。事實上無論北緣還是南緣的山澗里都有茂密的原始森林以及大片的草甸，一點都不荒蕪，野生動物非常多，在夜路上幾乎就不間斷的看到在路邊吃草的鹿群，大燈掃過去就蹦蹦跳跳的跑開了。粗略估計一下，在這幾十英里路上至少看到了上百頭鹿，其中悠閒過馬路的超過十頭以上，這也是讓我們車速頗緩的主要原因。其實Grand Canyon Lodge非常好找，沿著67號公路走到盡頭出現停車場就是了。
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上圖 | 中途在這個購物區休息，在星巴克（點擊可看西雅圖第一家星巴克文章）拿了傳說中可以找店員做得隱藏版星冰樂，結論是真的可以，前提是要有原料。

上圖 | 天好美。
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沒想到這北緣唯一的度假村竟會如此之大，並且如此讓人喜出望外，這是我們見過的最好的度假村之一。首先Grand Canyon Lodge的房間很有趣味，整個度假村裡沒有一間樓房，全部是精緻的小木屋，就像是個幾百年前的村落一樣。這裡的木屋也分檔次但不仔細看不太看得出來，最好的房間接近酒店大堂和服務設施，有著石築煙囪的大壁爐，這樣的房間需要提前很久預定（據說是一年前），像我們這樣動手晚了就只能預定普通的小屋了，而且我們預定到的是最後一棟4人小屋。
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進了屋才發現原先以為要4人擠在一個屋子里湊合一晚的擔心是沒必要的，這間木屋有兩個臥室，兩個臥室中間是一個公用衛生間，就連門牌號和鑰匙都是兩套。兩邊房間的設施幾乎就沒有任何高科技痕跡，而且這裡也沒有取暖設施或者冷氣機，其實美國很多國家公園內部的設施都是這種風格，極盡可能使用純天然的材料，可見美國人對自己國土環境的保護有多麼在意。
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度假村的大堂同樣洋溢著自然風情，或許也摻進了一些印第安特點。這棟大規模的建築也被塑造成石頭和木頭混合的外觀，大門口就像是礦坑的入口一樣，有著分外粗曠的氛圍。建築內部的裝潢非常復古，同樣也滿眼都是原木質感的物件，上面點綴有印第安圖騰、印第安傳統紋樣、掛毯。往里走右手邊是度假村大氣非凡的餐廳，十米左右的層高讓人覺得自己像是在某個荒蠻年代領主的宮殿里吃飯，這裡被譽為全美國景觀最好的餐廳之一，（雖然我們被幸運安排到窗邊的位置，但是竟然是在柱子邊上的位置，害我白開心一場了。）大峽谷美景盡收眼底。從餐廳再往裡面走幾步，會來到一個同樣巨大並且擁有優秀景觀的活動廳，從左右兩邊出去就是通往懸崖邊讓我膽戰心驚的觀景台。
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上圖 | 每天會有工作人員跟大家講解大峽谷的故事喔。

第二天一大早Robin自己一個人5點多爬起來看日出，雖然我們極少做這種事（大部分原因是我起不來，他就不想一個人去看了），但大峽谷的日出實在很讓人琢磨不出是什麼景象，他實在是無法抵御誘惑。扛著三腳架相機沿著著名的「Bright Angel Point Trail」一路小跑，路上也就是碰到3，4個老外抽風端著咖啡跑出來看日出，人真心比之後我們去的大峽谷南緣少太多了。這條路其實是修建在一道狹長的山脊上，兩邊2，3米開外就是萬丈深淵，而且一路上居然全然沒有護欄，就連一貫大膽的他也隱隱的感覺有點腳軟，而且此時還刮著5級左右的大風，風再大一點就有可能被吹下去的感覺。
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這條步道就這麼蜿蜒出5百米左右，這一路都是平緩的下坡還算輕鬆，但之後回程他說走到快要氣喘了（哈哈哈，好難想像以前他是徒步boy）。步道的盡頭是更讓人眩暈的「光明天使觀景台」（Bright Angel Point ），這裡就算沒有360度全景，300度也是有的，觀景台除了方才過來的那條小路，其他方向都直接就是懸崖。站在護欄前吹著風有種無與倫比的暢快，遠處的峽谷層層疊疊呈現出豐富誇張的層次感，當然這種暢快也很容易被一陣眩暈取代，因為低頭往谷底看確實非常讓人害怕。站在這裡可以透過兩側阻擋視線的山脊，看到大峽谷國家公園裡每一座山峰和每一道河谷，堪稱整個大峽谷地區最好的一處觀景點。
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這時太陽還沒出來，Robin說他發現北緣日出的過程里極難拍照，因為我們所在的山頭就像一道屏風一樣擋住了光線，讓後面廣闊的峽谷黑漆漆的，和天空的光比大到無法被數碼相機紀錄，就算用了偏振鏡，也還是會因為色溫問題使得照片缺乏可看性。我想這也就是為什麼在網上很少能找到清晨和黃昏時候的大峽谷照片，大部分人出色的作品都出自陽光可以越過所有高山的時候。
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等了一會太陽終於從對面山壁上升起來，天空和正對著太陽的群山都變成了暖黃色，然而背對著眼光的這堵山壁則仍然是漆黑一片。逐漸迎來光亮的大峽谷感覺好像從荒蕪可怕的嚴酷之地，逐漸變成了波瀾壯闊生機勃勃的另一個世界。看著面前這彷彿用利刃切開的五花肉類似外觀的山壁，不禁想起《移動迷宮里》里困獸之鬥的那座試驗場，同時也一時想起《進擊的巨人》中把人類隔離於危險外界的巨牆。漫畫，電影里那麼巨大的牆現實里顯然不存在，但如果有的話，塑造它們的大概也不應該是人類，而應該是大自然本身吧，就像是眼前的這面「牆」一樣。
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然後Robin回來後我們就去參加騎騾游走大峽谷的Tour，回到度假村已經是中午了，還有一些時間來領略一下明媚陽光下的經典北緣風景，首先就是分別在度假村兩翼的兩座地形險要的觀景台，這裡就算是在白天也不似南緣那樣的熱鬧景象，稍等片刻就有機會與壯麗的大峽谷合影。當然了，這裡比起Robin之前看日出的Bright Angel Point Trail還是安全感強很多，包括連接步道的所有地方都有護欄，很多腿腳不靈活的遊客可以輕鬆到達這裡，我也算是領略了北緣原始野性的壯闊之美了。
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上圖 | 也在看風景的松鼠。

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我又和Robin及Robin的同事夫妻倆一起重新走了一次Bright Angel Point Trail。我想很多人到了這裡都會有站到懸崖邊上拍照的衝動，我遇見這方面最放得開的是一伙說俄語的年輕人，戰鬥民族難道沒有恐高症不成？Robin也沒有懼高症，這真是讓人羨慕啊，Robin就是從北緣這裡開始一路挑戰懸崖峭壁，一次次的被我命令滾回來，因為我真的是看著都害怕，Robin說即便不是滾回來的，有兩次也確實是慢慢挪回來的。大峽谷的過堂風不是吃素的，站在懸崖邊上感覺稍不注意就有可能被吹下去，所以他也始終沒有敢於真正邁出通往懸崖邊緣的最後一步，一直保持著一兩步遠的安全距離，從地上爬起來的時候都要附身彎腰壓低重心才能保證自己不會斜倒到懸崖外面去。
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大峽谷北緣與南緣的比較永遠是熱愛這裡的人口中的話題，我們是覺得看過兩邊之後，更喜歡北緣這種幾乎沒有開發痕跡的風格，比起南緣往返各個觀景點的Tour Bus以及用水泥澆築平整的10多個大規模觀景台，以及一個功能完善的旅遊小鎮來，步行穿行在危險的山脊上，住在原生態的小木屋裡更容易拉近人和自然的關係。
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當然，很多人對大峽谷的玩法和體驗和我們是很不同的，我們這已經是最保險最省力的遊覽方式了，事實上大峽谷地區有很多Hiking的著名線路。到飯店的那個夜裡我和Robin開車到半山腰上拍星空滿月，正當我們打算從這漆黑的野地收拾東西回度假村的時候，一個穿戴全副戶外裝備的人在黑夜中拍打我所在的副駕車窗，嚇得我魂不附體一點也不誇張，因為這地方就在叢林裡面，而且周圍幾十公里內連一盞燈都沒有，可以說是伸手不見五指的黑。她用口音濃重的英語（我記得女的是美籍越南人）告訴我們她和她老公是從南緣走過來的…Robin當時都驚了。她說他們這一整天走了30英里路（從北緣開車到南緣，要開200英里路繞開整個大峽谷山區，而從山谷中徒步穿越則只需要走30英里），結果她老公腳還扭傷了，沒法走最後的這5英里路了。作為曾經熱愛Hiking的Robin對他們的處境實在很理解，實在沒法不載他們這段路，這也是在國外我們唯一一次讓別人搭車。
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在他們的千恩萬謝下別過之後，Robin不禁開始懷念過去Hiking的經歷，同時也有些想要像這對夫妻這樣來一次南緣到北緣的徒步探險，導致Robin回來以後老問我要不要找時間挑戰一下美國到加拿大的太平洋屋脊（Pacific Crest Trail），或是先來個難度低一點的30英里的南北大峽谷徒步（Rim to Rim），太平洋屋脊我只能呵呵回應他，不過Rim to Rim我覺得應該可以挑戰看看，而且走不動了在峽谷底部露營一晚應該也很有趣。
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