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在美國亞利桑那自駕旅遊是一件非常享受的事情，一眼望不到頭的洲際公路筆直得讓人難以置信，而車少則是這些公路另一個特點，估計閉著眼開車也未必能出問題。唯一真正阻止我們這樣做的是這個州的景觀實在太多太讓人震撼，隨時都要準備停車拍照，讓這一路很容易就會成為一直瞪著眼的攝影之旅。對於慣於攝影的人來說，拍這大山大景也就是分分鐘的事情，然而大自然就是會給人創造一些難度出來，羚羊峽谷Antelope Canyon就是這麼個地方。



 

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Antelope Canyon也就是羚羊谷，這名字直接得不得了，就是因為直到今天這裡都會有羚羊跑來乘涼棲息，才以羚羊命名。沒到這裡之前，想不到這個著名的自然奇觀居然距離城市那麼近，重鎮佩吉（Page）就在10公里開外的地方，從佩吉往東，一路上的重要景觀都與歷盡滄桑的納瓦霍印第安人（Navajo）息息相關，事實上這片地區自古就被稱為納瓦霍。在面對那些世界級自然奇觀之前，有必要瞭解一下這塊土地的歷史，才能更好的理解旅途中的旅遊公司、導遊、甚至於街邊販賣手工藝品的印第安人。

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19世紀，美國的白種人政權驅逐了世世代代在這裡生活的納瓦霍人，這些人被趕往新墨西哥州的印第安保留地，將近1萬名納瓦霍印第安人進行了長達300英里的死亡遷徙。這段不光彩的歷史被永遠的刻畫在了美國的歷史教科書上，好在4年之後，這些印第安人被當權者批准回到納瓦霍並成立了今天的納瓦霍印第安人保留地。

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相較於美國其他地區被嚴重同化的印第安人，納瓦霍人對於歷史，對於文化的驕傲和堅持是值得敬佩的。25萬堅強留守故土的納瓦霍人構成了這一地區人口主力，因此無論在城裡還是小鎮中，幾乎遇見的都是皮膚黝黑的印第安人，你將有機會聽到本地人用在其他地方早已很難聽到的印第安土語交流。

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這片貧瘠的土地其實早就不能負荷本地的人口，好在印第安人手裡握著世界上最好的旅遊資源。如今的印地安人受到美國政府的保護和政策優待，不管這種優待是來源於美國主流社會對於印第安人的愧疚，還是對於美洲土著文化的保護，納瓦霍印第安人享有自己故鄉土地的大部分支配權，可以按照自己的傳統開發和利用當地的旅遊資源。羚羊谷、紀念碑谷是納瓦霍人眼中的神聖之地，同時也是他們主要的經濟來源，我雖然通常不太願意說參加旅遊活動是支持什麼文化建設，但在這裡花的大部分門票錢、紀念品錢都歸本地人所有，參加這些活動，花錢買些著名的印第安傳統工藝品，其實就是在幫助些倔強的原住民堅守他們的家鄉和傳統。（為此我貢獻了一個100多美金的巫醫之環）

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從某種意義上講，羚羊谷是被本地納瓦霍人壟斷的景點，想要參觀就必須要報印第安人開設的旅行團，起初可能有點強迫消費的感覺，但去了以後會發現這種管理方式是很有必要的，因為對於羚羊谷可承受的人數而言，想來這裡的人實在是太多了。羚羊谷分上下兩部分，我這次去的是比較容易到達的上羚羊谷，網上可以找到的旅遊公司也比下羚羊谷要多很多。事實證明現場報名並不是很靠譜，至少也要提前兩三天才能保證能在你期待的時間參團，如果你要參加的是華貴的「攝影團」則需要提前更多。

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說到這裡我不得不提一下上羚羊谷的攝影團，這種團與普通團的區別是時間多半小時，並且可以且必須帶單眼相機和三腳架，再有就是導遊會幫忙清場供「攝影師」們拍攝，當然最重要的一點是這種團的時間正好是會看到著名的「光柱」景觀的時候。然而經過實地的考察和觀察，我個人認為這種貴幾十美金的專業團並沒有什麼必要，挑個正確的時候參觀才是最重要的。選擇再三我們參加了一家叫「ADVENTUROUS ANTELOPE CANYON PHOTO TOURS」旅行社的團（簡稱AACP），事實證明這家的普通Prime Time Tour即便是有攝影需求也足夠發揮了，時間是10:15-12:30，不用懷疑這正好是參觀羚羊谷最好的時間。

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早早的驅車趕到了荒漠中的集合地點，其實這大概就是個簡易棚子，隨著人多起來，我發現幾乎每個中國人都在弄著三腳架，原來「攝影師團」基本就是被中國人包辦的，有點尷尬啊。

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到了發車時間，導遊叫號分組，我們這個「黃金時間的普通團」里我和Robin是僅有的說中文的人，團友里還有不會說英語的意大利人和只會說英文的華裔，氛圍稍有拘謹。我們的導遊叫Guipp（從發音來看大概是這麼拼），是個感覺有點墨西哥人感覺的年輕小哥哥，說話有種說不出來的腔調，他讓我們互相做了簡單的自我介紹，並且一路上都在試圖活躍氣氛。他開著破破爛爛的雪弗蘭SUV沿著乾涸的河道飛馳，與我們並列的還有其他團隊的車子，後來Guipp有意減速讓其他團隊先走，搞得墊後的我們吃了一陣子土，但這一路上Guipp和我們介紹了納瓦霍保留地的由來，納瓦霍保留地的風俗，以及車輪下這條河道的來源，說這裡9月份剛剛發了一場洪水，河道里那時候全都充滿了水，水一直流進峽谷下面的科羅拉多河，看著眼前這乾燥如火的景象，當真很難想象。

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車在一堵石牆跟前排著隊停了下來，所有旅遊公司的車都排隊停在這裡，秩序井然，而前方石牆上的一道大裂縫則是上羚羊谷的入口。白天遊客如織的羚羊谷是不太可能遇見羚羊的，倒是附近牧民的牛群會跑到入口附近乘涼，要說這道山牆下確實是附近都少有的陰涼地帶，谷內更是傳來陣陣的涼風。

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Guipp手拿著納瓦霍人傳統的笛子吹了一陣子，也不知道這是在向神靈致敬還是怎麼的，總之他說本地人吹笛子是沒有樂譜的，每次吹都是即興出演，曲調就是為了表達自己的心情，我心說這些人得有多高的音樂造詣，都能用音樂來表達自己了。後來我發現果然帶隊的導遊人人都會吹笛子，而他們吹的曲子，其實在我看來都有印第安土著音樂統一的感覺，具體也分不出來有什麼區別。

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Guipp站在洞口處先讓其他團進去，我們殿後，他順便和我們介紹為什麼羚羊谷不准許遊客私自進入。首先羚羊谷是納瓦霍人的聖地之一，他隨即補充說當然這原因並不是主要的，更重要的是發洪水的時候，剛才經過的寬闊河道里的水就是從羚羊谷里衝出來的，每年九月都會有幾次羚羊谷被洪水灌滿，如果那時候有沒經驗的遊客在這附近溜達，基本就是十死無生了，介於過去有過血的教訓，印第安人也有了更好的理由把這條旅遊線路壟斷起來。

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他還提到了在峽谷里遊覽的幾個原則，之後一一會提到，最後他說的最重要的一部分，是可以幫大家調整好相機、手機的設置。雖然我自己覺得該怎麼拍也不用他告訴，但我還是保險起見把相機給了他，Guipp三兩下就在中文菜單下調好了設置！這是羚羊谷導遊最牛X的一個地方，無論什麼品牌型號的相機，也無論菜單語言是什麼，一下就能調好合適的參數。比較有意思的是當有人拿iphone給他調整的時候，他說這個就不用調了。我大概看了一下他調整的內容，有白平衡、iso以及把拍攝模式調到了P檔，儘管後來我並沒有完全按照這個參數來拍，但他給出的設置確實是很保險的設置。

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一開始我不太理解為什麼我們要最後進去，後來發現這似乎是我們Prime Time Tour貴十塊錢的優越之處，這種妙處可謂雖然細小但作用非凡。上羚羊谷內部蜿蜒的通道相當狹窄，兩人錯身都很困難，然而進入和離開峽谷都需要走著同一條路，因此幾乎各個團就是逐個按順序排著隊在峽谷里走。當前面團抵達盡頭的時候，就要折返回來並且中途基本不允許停留，這時還在前進的團隊就要靠邊優先讓他們出去。而我們在最後進去，後面幾乎就沒有人催促，並且如果回頭向後拍照，幾乎也不會拍到其他人，也算是得天獨厚了。

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羚羊谷里光線昏暗，雖然這光影肉眼來看是滿特別漂亮的，但其實還是調亮後的效果更美一些（大白話就是其實我覺得肉眼看沒有照片那麼漂亮），不過還是不能否定羚羊谷不失為世界上獨一無二的奇跡景觀。在地殼運動擠壓以及洪水反復衝刷的多重作用之下，羚羊谷的每寸紅色砂岩都呈現出行雲流水般的條紋痕跡，隨著岩壁方向的曲和轉折，呈現出驚人的動態感覺，加上頂部透進的陽光把岩壁打成橙色到深紅色的溫暖漸變顏色，讓人覺得如夢似幻，徬彿進入了地球之外的另一個星球。

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沒走幾步就到了第一個拍照點，此處Guipp開始了他讓我驚嘆的「攝影助理」工作。他會以世代導遊堆積下來的想象來命名這一路上看到的本是看起來差不多的一個個精彩局部，給我們指出不遠處岩壁上「鼻子、眼睛、嘴、額頭—喬治華盛頓」，「眼睛、鼻子、嘴—獅子」，「眼睛、鼻子、嘴—羚羊」…這一路上大概少說也看了十多張人臉，十多個動物形狀的岩石，這不禁讓我想起大陸景點那些以神話或動物命名的岩石、山峰，原來世界上哪裡都是一樣的。

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然而我從未見過的是，Guipp這時為了節省時間乾脆拿起我們的相機直接幫我們拍攝，他說:「不願意讓我拍也沒關係啦，不過我站的這些角度是峽谷里最好的角度，可以拍出最好的照片。一會兒你們可以站在這裡接著拍。」他都這麼說了，大家就都紛紛把相機給他，他就趴在岩壁上逐個幫大家拍照，拿來一看，確實都是好角度啊～！這多年累積的經驗不服不行。

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一開始，我確實覺得Guipp這種「替我們攝影」的方式有些怪怪的，但後來我發現參觀的時間稍縱即逝，時間限制使得大家不可能深思熟慮該拍哪個角度，該怎麼拍，這時候遵從他的建議甚至於讓他代辦實際上是最好的辦法。於是這一路之上，我就在他介紹的經典地點把相機交給他拍，然後我們再進而找找其他角度火速照幾張，事實證明在他提供的線索基礎上，確實能夠更快的找到最佳拍攝角度。

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說真的峽谷里人很多，若不是我們幾乎是最後進入的，恐怕會被前後夾擊得非常局促，儘管是這樣，我們最終還是被逗留時間長的「攝影團」導遊催著往前走。攝影團的中國遊客們擺弄著專業相機，展開一排三腳架，什麼偏光鏡、防塵罩，裝備齊全的能嚇跑一乾老外，但一看諸位拍出的照片，不是過曝就是虛的我也不知道該說什麼了。並且「攝影師大哥大姐們」還都意氣風發，覺得所有其他遊客都是鏡頭前的污漬，不停的呼喝這個躲開，那個讓讓，基本就快罵人了。這種情況在以攝影為主題的景點基本都會出現，讓人不禁汗顏部分中國人無論素質還是技術真的都還很難配上這華貴的景色以及手裡幾萬塊的裝備，好在Robin沒去攝影團跟著丟人。每當前面走不動或者後面有人緊著催的時候，Guipp都攤開雙手無奈的說：「又是攝影團」。

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而不管怎麼說，攝影團算是佔了一定的天時地利，除了可以在沒人的條件下拍攝，對於大部分人更重要的是他們可以用三腳架。不過以我自己的看法來說，如果拍的照片不是要打幾米長的大幅照片，提高點iso手持拍攝是完全可以應付羚羊谷的光線的，大家可以看一下我們手持5D3拍攝的照片，應該也不算太差吧。

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正當我們被攝影團驅離到前面的時候，著名的羚羊谷光柱非常突然在前方出現了。真不愧是Prime Time Tour，估計我們是今天第一個在這個位置看到光柱的團，這時候Guipp趕緊蹲下往空中不停拋沙子，使得光柱的形狀變得更加清晰，好方便我們拍照。這種陽光從縫隙間傾瀉而下的景觀每天大概能有2，3次，每次持續10到20分鐘，這個相對固定的時間段就被旅遊公司成為「黃金時間」，而這個瞬間也就是羚羊谷最招牌的景象。時間有限只是草草的拍了幾張，但好歹也算是見識了羚羊谷標誌性的景觀，算是不虛此行了。

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約莫200米的路走了大概半個多小時，有幽閉恐懼症的人恐怕要開始犯病了吧，好在到這個時候，終於就走到頭了。在上羚羊谷的盡頭洞口外，可以清晰的看到很多草梗泥土掛在紅色砂岩上，Guipp解釋說這就是兩個星期前洪水衝過這裡留下的痕跡。要知道這些漂浮物可都掛在幾米高的位置，當時的水有多洶湧真的很難想象。

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往回走之前，Guipp強調說就不要再停下來拍照了，會打擾到其他團隊，他尤其自豪的說：「何況你們相機里已經有羚羊谷最好的照片了！」他說的這話確實沒太誇張，作為每天都在這條峽谷里帶隊拍照的導遊，其實他們才是拍攝這裡的專家，儘管他可能沒什麼美術修養，也沒什麼攝影技術可言，但單說如何應付羚羊谷的光影，他大概比大部分「攝影團」的「攝影師」們都要專業得多吧。

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一路上伴隨著Guipp略帶魔性的，好像有些輕蔑的（當然我相信他並沒有輕蔑的態度）可愛笑聲，我們踏上歸途。半路上路過這一路上看到的唯一的火電站，Guipp說整個納瓦霍保護區的鎮子和城市都依靠這座火電站供電，他說這話的時候似乎並沒有帶著太多感情，但我聽起來自己卻有些感慨。印第安保留地，如果說不知道這是在世界上最發達的美國本土，認為這樣的地方屬於哪個不發達國家也都算正常。不知道是飽經變故的納瓦霍印第安人排斥進入美國主流社會，還是這個社會始終無法真正接納他們，他們依然堅持著與主流社會涇渭分明的處事態度，努力保持著自己這片純淨的土地本來的模樣，就像那座孤零零的火電站一樣，或許有些東西在這裡永遠都顯得突兀吧。

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