日本三重日本必去景點-伊勢神宮,日本三大神宮,日本能量景點改運去～－❤️QR & Co's Family❤️

這篇跟著我們前往日本能量景點(Power Spot)-伊勢神宮參拜吧！日本的宗教氛圍與這個國家的商業氛圍同在，也同樣的濃厚，在日本走得多了，就會發現很多「城市」似乎都沒有什麼傳統意義上的產業，甚至於一座城市的存在全因為坐落在那裡的一座廟，一座神宮。お伊勢さん（伊勢先生）～伊勢神宮(Ise Jingu)作為日本三大神宮之一，無疑也極大的催發了周邊的城市發展，更何況這就是日本人眼裡的耶路撒冷。

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2013年我還在台灣工作時，曾代表公司前去兩個我很有印象的說明會，一個是九州熊本的，在那之前熊本熊在台灣都還沒名氣，然後沒多久就爆紅了。一個是三重伊勢的，那時候官方宣傳的就是能量景點(Power Spot)-伊勢神宮20年一度的「式年遷宮」儀式，本來同年我要去的，後來怎麼也說服不動沒有宗教信仰的Robin一起去，只好作罷，後來的後來莫名其妙就去了。

伊勢神宮最特別的地方有三，第一是這座神宮居然有兩個相隔很遠的地址，也就是所說的「內宮」和「外宮」。第二是每隔20年會舉辦一次遷宮。第三則是這座公元3世紀建造的神宮建造的年代佛教還沒傳入日本，也就意味著日本還沒開始大規模學習中國文化，所以神宮的重要建築可以看作是根紅苗正的純日式建築。以上三點在後面會一一帶到。位於市中心的那座伊勢神宮是「外宮」，仔細想來即使以今天的邏輯看也說得通，如果拿火車站前的那條石板路作為神宮參道來看，位於市中心的這座的確是「外」，而要換乘公交車深入山中探訪的「內宮」也實至名歸。並且從重要程度來說，內宮也略勝外宮一籌，因為外宮的建造比內宮晚了2個世紀，宗教意義也更加神聖。

沿著伊勢站正對著的路一直走下去，穿過幾個小清新的日式街區，會看到一個巨大花壇里種植著幾棵造型各異的高大松樹，附近也開始出現拍照的人，這前面就是伊勢神宮外宮的大門了。在這附近我注意到有個掛著日本國旗的旗桿，台座上放著三座「勾玉」石雕。「勾玉」這東西熟悉日本文化和動漫的人估計不會陌生，火影里寫輪眼的標誌就是勾玉，而日本皇室三神器之一，就是「八尺瓊勾玉」，這三樣東西代表天皇與神道教天照大神的繼承關係，而勾玉自然就被賦予了額外的神聖意味。另外仔細看旗桿旁邊的銘文，是一首由日本人用中文書寫的詩，日本人作詩的水準就不提了，其中的內容說的是日本戰敗後國將不國，美國佔領下日本人都快忘了自己是日本人，作者希望日本民族能振興自己的國家，重新喚回國民的自我認同感。

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神道教神社幾乎都不用買門票，就算是伊勢神宮這種頂級神宮也不例外，因此人們可以徑直走進大鳥居後面隱秘與林中的參道。截止看到下一座建築，這感覺有些像三大神宮的另外一座「明治神宮」，幽深的林間石子路似乎是有意要避開塵世的喧囂，把人們帶到一個不曾被俗世沾染的清淨世界。

穿過神樂殿和生意極為紅火且規模很大的御守商亭，在走幾分鐘就會來到一處地基略高於道路的空場，此地遍布古松，綠樹成蔭，一看就是千年來沒怎麼被人破壞的淨土。與這片空地平行的遠端，依稀可以看到圍牆內錯落的一排宮殿，那是神宮的核心「御正殿」，伊勢神宮最神聖的地方。

仔細想來，原來眼前的這片與御正殿面積相同，且完全平行的空地不正是兩年前遷宮時留下的嗎？伊勢神宮的所謂「遷宮」說白了就是在隔壁空地上克隆一套一摸一樣的建築群，等蓋好新建築時就把舊的拆除，留下這樣的一片神聖的空地。如今看到的御正殿建於2013年，已經來回拆拆蓋蓋了62次了，而且不僅僅這座主殿會來回這麼折騰，事實上伊勢神宮內外宮里所有的神殿建築都會在同一時間進行「遷宮」到另一側的空地上。

至於遷宮的目的，有很多不同的說法，比較站得住腳的是說這樣做是為了在保持建築樣式絕無改變，而且還是純木質結構的前提下，保證神社始終保持清淨莊嚴的外觀，防止出現木材老化腐朽，嚴重變色的情況出現。之所以把遷宮間隔定在20年，是為了方便傳承神宮內一系列繁瑣的傳統工藝，保證參與遷宮的匠人一生可以有兩次遷宮的工作經歷，以便新老工匠的傳承交替。

外宮供奉的是掌管世間衣食住行的豐受大神，如此實用主義的神自然自古就格外吸引香火，就算我們是工作日來的也有絡繹不絕的日本人趕來參拜。日本神道教的一大特點是真正所謂神聖的地方都是不允許普通遊客隨便進入的，伊勢神宮御正殿就僅僅能走到圍牆內的第一座殿堂門口，一進到院子里就不許拍照了。建築兩邊都用一人來高的木頭籬笆封閉起來，往裡面張望也看不出個所以然，基本上這就是一個幾進的院落，四周鋪設著大片平整乾淨的小石子。

正在人們對著眼前的建築要不參拜，要不發呆的時候，有一行三人在警衛的護送下打開圍欄走入了禁區。那是兩個西服革履的年輕人推著個輪椅，上面坐著一位約莫有80歲以上的老爺子，同樣也是西服革履，一看就大有來頭。因為伊勢神宮具有相當的政治意義，對於天皇一家人的權威性有著很大影響，主殿里藏著的各種法器也大多是天皇作為「神的後人」的「證據」，自然是不能讓隨便什麼人都進去品鑒分辨一番。據說基本上只有神職人員和皇家的人才能進到裡面去，具體眼前這幾位是幹什麼的，人們也只能隨意猜測了。

除了御正殿之外，外宮里還有其他三座小小的神社建築，不能近看主社裡面的建築，在這裡可以感受一下縮小版本。值得注意的是這些建築的建造全部都沒有用到任何釘子之類的東西，純粹是由能工巧匠用木頭上的榫卯相互連接搭建而成。

由於伊勢神宮自古有傳統，說只參拜外宮或者內宮，會導致不吉利，因此絕大部分來伊勢的人都做好了同一天里參拜內外宮的心理準備，好在這兩個地方說遠不遠，5公里的路乘車也就是一下子的事。

內宮的正式名稱叫皇大神宮，雖然「外宮」和「內宮」說起來都是神道教聖地，同為伊勢神宮的一部分似乎也沒個高下，但看看兩宮里供的神還是可以想象到兩者的區別。不似「豐受大神」那樣管些柴米油鹽的瑣事，內宮的供奉的是「天照大神」，這可是日本神道教最核心的神之一，掌管的是太陽的力量。更邪乎的是，天照大神被奉為日本皇室的祖先，要知道這家皇室可是千年一系，自從在日本當了天皇就從沒易主給別家，和天照大神的親戚身份無疑是天皇家族合法合理性的重要藉口，由此大概可以想象到，內宮實際上規格是要更高一籌的。當然，由此也不難理解為什麼這裡1957年才開放供遊客參觀，那個時候戰敗的日本天皇已經宣佈自己不是神而是普通人而已，失去神性的皇家自然也就沒必要再去守護什麼有關天照大神是自己祖先的秘密了。

走入伊勢神宮內宮，經常能夠看到一些讓人想起《火影忍者》內容的詞來，比如天照大神的兄弟姐妹分別是「月讀命」與「須佐之男」，而父母則是「伊邪那岐」和「伊邪那美」。除此之外，內宮的「御正殿」里收藏著個神器叫「八咫鏡」，這是日本傳說中的三聖器之一，厲害的是這面不知道是鏡子還是什麼的東西是天照大神的神體，因此伊勢神宮內宮就是所有祭祀天照大神的神社的總社。

內宮的高規格簡直是霸氣側漏，從門前完全保持江戶時代樣貌的橫丁老街就可見一般，直至橫跨在五十鈴川上百米長的「宇治橋」，這裡的氣勢和氣質已經完勝外宮。比較讓人意外的是，這高規格的神宮就連參拜前洗手的地方都與眾不同，什麼帶有銅雕的泉眼水池都弱爆了，「御手洗場」就是一處河邊向下的台階，直接在五十鈴川里洗也是豪放。除了洗手之外，參拜前在河裡漱口也是正常行為，儘管我沒看到有日本人這麼做（估計比起水池，大家覺得河川細菌更多吧？）。

往里走，經過比外宮大一號的「神樂殿」，大一號的御守銷售處，大一號的各種小神社，內宮的「御正殿」居然在一座小石山上面，真想不到這上面能開墾出並列的兩塊可以容納所有建築物的場地來。與外宮相同的是這個「御正殿」也同樣被木頭籬笆隔離起來，只能在門口晃悠晃悠而已，至於裡面收藏的日本第一國寶「八咫鏡」估計此生就沒法看到了。

內宮比外宮面積更大，由於遠離城市，神宮範圍內有更多曲徑通幽的小地方可以轉轉看看，感受一下日本人精神世界里聖地的樣子。另外我覺得五十鈴川這條河的眾多支流著實給內宮填色不少，很多地方有了這一點點溪水就馬上變得生動可愛起來，感覺在這裡溜達反而比外宮舒服一些。

2000年歷史的伊勢神宮是日本神道教神社之首，它是神道教最早傳播教義的地方，想要瞭解日本民族性里有關信仰的這部分，便不能不到伊勢來看看。這裡不僅僅能看到最有日本傳統風格的質樸建築，而且也能進一步瞭解天皇家族和神道教的淵源，並且作為全日本唯一不停以相同頻率遷宮重建了62次的神社，伊勢神宮都具有足夠的吸引力，即便是對不信神道教的外國人。

現在想起來去伊勢神宮還正是大陸的手遊-陰陽師最火紅的時候，我還專門從內宮坐公車回外宮在關門前買到了勾玉護身符希望可以脫離非洲長老的身份呢。