墨西哥城必遊景點墨西哥城藝術殿堂「藝術宮」（Palacio de Bellas Artes） @ ❤️QR & Co's Family❤️

西班牙語國家盛產藝術家，我說這話並不武斷，相信也沒人能用事實來反駁。做為世界第一大西班牙語國家的墨西哥，也是一座藝術寶庫，既有過去500年內通過歐美文化交融誕生出墨西哥獨有的藝術風格，也有500年前來自諸多古印第安文明璀璨的古老藝術。如果想在一間博物館裡縱覽墨西哥4000年內的藝術成就，來到墨西哥城旅遊時前往「藝術宮」（Palacio de Bellas Artes）是無二選擇！另外博物館內的咖啡廳餐點非常好吃，可以提前半小時過來吃頓午餐。

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這座白色大理石殿堂建於美墨戰爭之後墨西哥開始復蘇的19世紀末，是墨西哥城的第一座大型專門美術館，締造者就是墨西哥歷史上毀譽參半的大獨裁者「波費里奧·迪亞斯」（Porfirio Diaz），這位傳奇人物先是帶領墨西哥人反抗並戰勝了法國侵略者。而後在他獨裁的35年間，他大力發展國家經濟，將墨西哥帶上工業化軌道。而在他執政末期，卻又欺騙人民說會實行民主制度，隨後繼續用強權維持獨裁；在他用整個一生做出了這若干影響墨西哥歷史的決定之後，他終於被人民革命弄下台流亡海外。但眼前的這座美麗的建築似乎在告訴人們，即使是獨裁者，歷史也會最終同時記住他們的功績和罪惡。

上圖 | photograph from laloxxx

在每年一度的盛大亡靈節舉辦時，作為墨西哥城最重要的美術館，這裡擺出來的祭壇格外漂亮。今年的祭壇分兩部分，其中正對著藝術宮門口的20米見方的大型「花毯」拼出了羽蛇神、骷髏頭、阿茲特克人的形狀，其間還點綴著蠟燭以便入夜後還能看清。另外一部分祭壇圍繞著門口小廣場上的雕塑擺設，有4具幾米高的大型骷髏模型穿戴各種不同的服裝圍繞著美麗的花毯，工作人員還不斷的慢慢在其間穿梭，補上被風吹亂的花瓣。

這座建築的內部風格和外面的古典形象不太相符，裡面的裝潢和格局讓我想起美國的20世界3，40年代一些大樓的內部設計，例如大量的黃銅金屬裝飾、扶手、大門以及赭石色的大力士牆磚和洛克菲勒中心有些相似，我記得這大概可以稱為「裝飾藝術風格」和「現代主義風格」相結合。參觀這裡盡早來為好，到中午的時候買票的隊伍能一直排到門外去。

在一樓咖啡廳旁邊有個小門，是個小展廳，我到時正有關於巴黎紅磨坊紅牌舞女Jane Avril的主題特展。以這些多年逛頂級美術館的心得來看，這種等級的美術館引入的特展一定不錯，這個展的展品出借自MoMA，質量自不必說了。（可惜是不能拍照的無法跟大家分享啦）

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大型的展覽從二樓的展廳開始，首先我看到了一個叫做「Color de Los Dioses」的有趣展覽，中文翻譯過來就是「諸神的色彩」。無論是在世界上的哪種古老文明，他們所留下的那些雕塑基本都是單色的，例如古羅馬、古希臘的雕像好像就應該是純白色的，有這麼一群科學家與藝術家對人們的這種普遍觀念產生了疑問，他們認為古代人的色彩審美未必那麼單一，或許所有這些雕像都本該是有顏色，只是日久褪色我們無從考證了而已。於是他們就用自己的假設加上考古探據，將世界各地代表性的古典雕塑複製品「還原」了與該地當年文化審美相一致的顏色搭配，呈現出前所未有的新奇感覺。當然，在這個展覽里，不僅僅展出被改造的文物，也有很多原本就帶有顏色的古老文物，總之顏色是展覽的第一主題。

這個系列展覽的展品包括了世界多個古老文明的內容，當然數量最多的是墨西哥本土文明的雕塑，另外展覽從顏色講述了每個文明的歷史特點，只不過介紹全都是西班牙文讓人理解上障礙很大。雕塑的上色結果十分具有觀賞性，我第一次看到大理石女神雕像的衣服被描繪出美麗精細的花紋和頗具歷史感的顏色搭配，而且還看到了在其他博物館裡看到的被考古學家判定原先就是彩色的，阿茲特克文明最著名的國寶歷史文物上色複製品。其中包括在墨西哥城市中心「基柱廣場」旁邊的阿茲特克首都「特諾奇蒂特蘭」（Aztec Tenochtitlan）大神廟遺址出土的圓形Coyolxauhqui女神石板，以及正方形巨型「大地豐收女神」（Tlaltecuhtli）石板。

值得注意的是，在這些複製文物的上色過程里，使用的顏料都是純天然的礦物原料，這與千年前古人使用的顏料是完全一樣的，展覽特意在一個櫥櫃前展出了製作顏料的集中礦物的樣子，想想我國古代的水墨畫顏料也差不多都是用石頭研磨而成的。

除了這個觀賞性極佳的展之外，另一邊展廳則是「藝術宮」里常年駐店的傳統展覽，分別展示了墨西哥版圖上風起雲湧的數十種古印第安文明文化藝術成就的代表作品，當然這些雕塑、壁畫、石碑都堪稱同類中的精品，保存與修復程度極高，和在遺跡附近博物館裡看到的那些殘破物件完全不同。

二樓展廳的展品非常精彩，但觀賞者很快就能發現，其實藝術宮里真正當家的藏品還不是這些內容，最為值得人們停住腳步，跟著旁邊路過的旅遊團蹭導遊聽講解的是，二樓和三樓環繞走廊一周牆壁上的數十幅巨幅壁畫，他們均出自墨西哥最著名的壁畫家們之手。說到這裡，看過墨西哥系列其他文章，或者去過墨西哥的人馬上就能猜到，這些「壁畫家」之中必然會包括墨西哥的國寶藝術家「迭戈·里維拉」（Diego Rivera）。

先從最著名的作品說起，這頭銜非3樓的那幅《十字路口的人》莫屬。很難以想象，這幅畫昔日居然是「洛克菲勒」家族邀請這位共產主義畫家為紐約「洛克菲勒中心」創作的壁畫。這幅畫如果分為左右兩部分來看，右邊那部分的核心畫面是「列寧」「托洛斯基」與工人階級團結的把手握在一起，而左邊對等區域是一群美國權貴在享樂、調情；右上側是精神抖擻的紅色工農隊伍和平抗議，而左側則是戴著防毒面具，面目可怕的資產階級軍一戰軍隊；尤其是畫面中心的十字形區域，右側被描繪成明亮的宇宙、健康的身體細胞與組織，而左側則有吞噬細胞的病毒，以及正在毀滅宇宙的不明星體。

總之這幅畫左側代表了腐朽頹廢虛偽的資本主義，而右側描繪的是蒸蒸日上的無產階級。是個人就明白洛克菲勒家族不可能讓這樣的壁畫出現在紐約地標里，果不其然他們早早銷毀了這幅原本只畫了一半的壁畫，如今的這幅完整版是後來里維拉回國後重新繪制的。而這次美國最代表性的資本家與共產主義傾向的畫家裡維拉的短暫合作，成為了相當具有戲劇效果的墨西哥人永恆的談資。

里維拉的另一組偉大作品放置在右側展廳出口旁邊，這是連續的四幅巨畫《墨西哥的狂歡生活》。第一幅畫里出現的人物有美國、意大利、日本、德國的國家元首，角落里還有教皇，這些人的形象被極為明顯的醜化，這些人在墨西哥的土地上作威作福，盡情慶祝。可以看出在里維拉的眼裡，當時的美國其實跟法西斯軸心沒什麼兩樣。第二幅畫描述了西班牙征服者在屠殺與戰爭勝利之後，還強迫本地印第安人為之慶祝的景象。第三幅畫講述了來自歐洲的旅行者...總之這四幅畫與其說是狂歡，其實倒不如說是又一次對資本主義國家的強烈諷刺，而且這諷刺同樣毫不掩飾。

除了里維拉的幾幅大作之外，其他牆壁上有其他墨西哥畫家的作品，不過不難發現這些作品都有著類似的主題、風格。近500年並不算久遠歷史中，墨西哥集中出現了外族侵略，本土民族覆滅，鄰國侵佔，革命，獨裁等一個國家所能經受的所有變故和禍亂。雖然這聽起來跟中國這些年所經歷的也沒什麼區別，但沒有儒家這樣中庸思想束縛的墨西哥人明顯對自由，對革命的追求都更為奔放和持久，儘管墨西哥並不是對外輸出革命的國家，但這個國家的左翼藝術家卻創造了最為絢爛激進的對自由帶有強烈憧憬的藝術作品，並構建了墨西哥所獨有的感情色彩極為厚重的藝術風格，這些作品和藝術家直到今天也依然被墨西哥人民崇拜。三樓東側的壁畫是何塞·克萊門特·奧羅斯科的《宣洩》，這幅畫作包含了相當多的可讀內容，官方說法說畫家描繪了人類的社會性與自然性之間的衝突。在我看來這幅畫更像是在批判物質、科技、慾望對於人性的不良影響。

值得注意的大作還有大衛·阿爾法羅·西奎羅斯的幾幅作品，這些作品著重描繪了殖民者對於阿茲特克文明的暴行。其中有一幅畫描繪了阿茲特克最後一位皇帝被西班牙人囚禁，並被施以灼足酷刑的悲慘情景，而西班牙人昔日這樣做的唯一目的就是希望得到阿茲特克藏寶藏的位置。而耐人尋味的是，這出慘劇僅僅是墨西哥原住民苦難的開始。

看罷讓人心情頗為沈重的壁畫，轉入三樓的展廳，這裡同樣也是展示墨西哥近現代藝術，但主題更為世俗與輕快一些。不得不說廣泛混有西班牙血統的墨西哥人同西班牙人一樣極具藝術天賦，這些展品可謂把墨西哥傳統文化與藝術風格極大的延展，滲透到生活的各個角落，甚至於是任何外來引入的文化之中。換句話說，不知為什麼，墨西哥藝術家的作品就是滲透著一股「墨西哥味道」，就像是日本人的藝術總有一種「日本味道」，中國人的藝術總有一種「中國味道」，這世界上每個國家都有藝術大家，但能擁有專屬於自己「獨游的藝術味道」的國家這世界上沒有幾個。

論規模來說，這家美術館並不是很大，更不要說一樓之所以沒有一個小展廳是因為大部分空間都被劇院划去了，整個遊覽下來大概有3個小時也就足夠。不過如果在墨西哥城只能參觀一家「專業美術館」，藝術宮是很好的選擇，因為這裡既包含了墨西哥最具代表性的壁畫藝術家作品，也有著足夠你瞭解墨西哥的藝術氛圍與風格的眾多作品。從這些作品中，你可以十分直觀的讀到墨西哥的歷史，墨西哥民族為何是今天這個廣泛混血的樣子，墨西哥人對這個世界獨特的解讀方式。

說到最後，我還要誇獎一下藝術宮的咖啡廳，一家好的博物館沒有一家高質量的咖啡廳在我看來是說不過去的，特別懂得享樂的墨西哥人當然這方面做得很好。這家明亮的咖啡廳看起來很簡單，服務員看起來也懶洋洋的，食物做出來也貌不驚人，但三明治和漢堡都出奇的好吃，我點的一份「烤牛肉三明治配燉洋蔥」簡直就是我在景點附屬餐廳吃過的最好吃的餐點，建議有時間來逛的人不妨騰出半小時在這裡坐一下。