西班牙格拉納達阿爾罕布拉宮Alhambra/含Alcazaba`Generalife`Palacio de Carlos V－❤️QR & Co's Family❤️

在格拉納達自由行期間住了一家阿爾拜辛（Albayzin）的公寓，那是一種很幸福的體驗，因為只要一出門就馬上能看到格拉納達Granada著名的阿爾罕布拉宮Alhambra（阿蘭布拉宮/Albambra），這感覺就相當於住在北京故宮護城河對岸。雖然阿蘭布拉宮對於西班牙來說，並沒有故宮對於中國來說的那種捨我其誰的地位，但對於闡述西班牙的穆斯林歷史文化，阿蘭布拉宮無疑是首選。但這篇除了阿蘭布拉宮，還會說到「卡洛斯五世皇宮」（Palacio de Carlos V）和「阿爾卡薩瓦城堡」（Alcazaba）以及「夏宮別墅」（Generalife）（也稱軒尼洛里菲花園）。

遊覽阿蘭布拉宮同樣也是我們在格拉納達最重要的行程之一，其略顯麻煩的購票流程也凸顯出這種與眾不同，證明瞭它對於遊客的魔力。因為這裡每天只出售6600張票，只有三分之一的票可以現場購買，事實上現場買不到票也是常事，因此最好在提前一～二個月預訂。預訂會精確到分鐘，這種情況在其他景點都沒出現過，不禁讓人聯想這地方是有多麼受歡迎，需要用如此細分的時間段來限制遊客數量。宮殿的票出了最常規的通票之外還有好幾種，其中很吸引人的是一個夜遊項目，估計晚上在裡面溜達會讓人「涼意」陣陣吧，不過我們晚上有了其他安排，所以沒有嘗試。用信用卡付錢之後並不會得到任何反饋郵件或者提票碼，但這不用擔心，只要遊覽前到阿爾罕布拉宮門口或市中心的紀念品店就可以僅憑信用卡自助取票，這裡我比較推薦選擇在紀念品商店提票以避免漫長的排隊。

拿著提前一天取到的門票，我們一大早悠然的順著阿爾拜辛的小路往山上進發。穿過「格拉納達之門」（Puerta de Las Granadas）之後就是一條斑駁的石子山路Cuesta de Gomerez，直通阿蘭布拉宮的大門口，這一路上都是安達盧西亞難得一見的茂密山林，就算是在焦躁炎熱的夏天這裡也氣候宜人。

在預約門票的時候選擇的那個具體到分鐘的時間，其實是針對阿蘭布拉宮里的「納斯瑞德宮殿」（Plalacios Nazaries），入口就位於庭院內最顯眼的「阿爾卡薩瓦城堡」高大圍牆的對面。這裡也是整個宮殿建築群中唯一需要排隊，並且嚴格按照門票上的入場時間進入的地方，原因很簡單，納斯瑞德宮殿是整個阿爾罕布拉宮里最璀璨與保存完好的瑰寶，它錯綜複雜的一上百間房間並不算寬敞，如果湧入太多遊客就很難看到它最好的一面。和大部分一大早跑來的遊客一樣，納斯瑞德宮殿也是我遊覽的第一個地方，想不到並不太講究準時的西班牙人此刻居然嚴守開門見客的時間，早一分鐘都不可以。

走過一間細長條的中庭，感覺就像是初入西班牙的尋常百姓家，這時候還全然察覺不出這門第之後隱藏的氣派和輝煌。先來到作為禮拜堂使用的「梅斯亞爾廳」（Mexuar），也是整個建築群中始建於14世紀的最古老的房間，從這裡開始的所有地方都瀰漫著濃郁的穆斯林建築裝飾風格，這裡有著精巧別緻的木質天花板，天花板上細密如織的淺浮雕上浮現著古蘭經文。儘管後來的天主教雙王伊莎貝爾與費爾南多徹底的統治了這裡，但他們出於對待宗教相對的寬容態度而主張保留了今天我們所能看到的一切。

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梅斯亞爾廳之後是「黃金庭院」（Patio del Cuarto Dorado），如果說前者是阿蘭布拉宮的門廳，現在看到的小院落則是宮殿的前院。雖說這個院子有些平淡陰冷，不過它卻連接著宮殿內的首個巨大亮點，也就是具有迷人的長條形水池的「桃金娘中庭」（Patio de los Arrayanes）。這裡是納斯瑞德宮殿里最璀璨的兩個庭院之一，而且絕對是這兩者中更吸引人駐足的地方，36米長的倒影池以及它兩端外觀簡約的卡洛斯五世宮殿與科馬瑞斯塔一起，構成了讓人難忘的倒影景象。也許是因為這個院落宮牆圍繞的緣故，儘管建在山頂但依然沒什麼風，倒影池里的水幾乎就是靜止的，完美的倒影讓人如入一千零一夜的幻境之中。

圍繞著桃金娘中庭的這些建築統稱為「科馬瑞斯皇宮」(Cuarto o Palacio de Comares)，是穆斯林君主尤素福一世建造使用的官邸，集中了阿爾罕布拉宮里最複雜驚艷的幾個房間，其中的佼佼者應該就是「使節廳」(Salón de Embajadores)。這裡應該算是宮殿里最擁擠的房間了，大家都在仰望著正方形的穹頂，上面的蜂巢狀雕刻金光燦燦，讓人目眩神迷。這個房間原先放置著國王的寶座，有著與之地位對應的豪華裝飾，牆壁、拱門以及天花板都完全被密密麻麻的雕刻覆蓋，其間阿拉伯文字的內容大致都是歌頌贊美真主的詩歌。

桃金娘中庭的旁邊聯絡著另一座重要的庭院叫「獅子庭院」（Patio de los Leones），這個更加開闊的院落比桃金娘中庭的建造晚了整整一代人的時間，尤素福一世的繼承者穆罕默德五世擴建了這一部分。

首先要說格拉納達的吉祥物就起源於這裡，那並不是石榴，而是齜牙咧嘴表情逗樂的獅子。在很多場合都能看到它的倩影，甚至於有複製的獅子雕塑出售，我們最終覺得商店裡的毛絨玩具獅子著實可愛，呲著牙有說不出的喜感與得瑟，於是就買了一個來拍照用。而在獅子庭院裡的真跡則有12尊獅子大理石雕像組成，他們共同背起一個12邊形大水槽並與之貫通，從它們的嘴裡緩緩淌出水來，水又順著有著穆斯林象徵意義的十字形水槽流向四座大廳。

獅子庭院周圍擁有很多房間，南邊是略微平淡的阿本瑟拉赫斯廳（Sala de los Abencerrajes），但這裡據說曾經當場斬首過意圖淫亂宮廷的一名騎士，大廳中間的大理石噴泉上的污跡據說就是當年的血跡。與之相對的是精雕細琢的「兩姐妹廳」（Sala de Dos Hermanas），這個房間里的裝飾的複雜程度和使節廳有一拼，讓人容易產生密集恐懼的蜂巢結構穹頂卻在仔細端詳下有種讓人震撼的對稱美感。這裡的「姐妹」之名並不來源於某對著名的雙胞胎，而是因為房間中央的噴泉旁有兩塊形狀完全一樣的大理石，這理由也真夠讓人無語。

「兩姐妹廳」連接著也許是在這宮殿里最讓人動容的角落「達拉塞瞭望台」（Mirador de Daxara），我料想這大概是國王與妻妾飲茶休閒的地方，放眼整個宮殿似乎也沒有比這裡更適合這種用途的地方了。從這裡可以俯瞰美麗如畫的「橘樹花園」(Jardín de Naranjos)，花園以及露台建於16世紀初，花園裡種著灌木以及橘子樹和黃楊木，為燥熱的伊斯蘭建築平添了不少愜意。在這裡還值得仔細看看圍牆及天花板的裝飾，牆壁上精密的多色馬賽克拼貼堪稱當年的絕品，由於這些瓷片的形狀為樹葉等複雜圖形，因此製作格外考驗耐心和細節，能做到如此嚴絲合縫就算是在今天也不容易。天花板上的彩色玻璃在穆斯林宮殿里堪稱匠心獨具，有人猜想這種形式可能是安達盧西亞的穆斯林文化與臨接的天主教文明融合的結果，歷史文獻也證明卡洛斯五世確實存在很多天主教朋友與宮廷顧問。

在庭院的一側連接著宮廷浴場，要不是路過看到它奇怪的拱頂圓窗也就錯過了，看地圖上這個浴場的佔地面積居然比橘樹花園還大，可以想象一下洗熱水澡這件事對於當年的人來說是種多重要的奢侈消費，才讓君王如此垂青於此。據說當年在這浴場之內，國王就直接打量赤身裸體的王后妃嬪，然後扔過去一個蘋果表示當晚跟誰共度。

不知道為什麼，這座穆斯林建築的瑰寶讓人有種呼吸不暢的感覺，或許是因為一間間布滿伊斯蘭教象徵及經文裝飾的房間給我一種來自宗教的神秘與震懾感，也許是因為存心減少採光以凸顯莊嚴神聖的設計讓我心理上有些壓抑。走出納斯瑞德宮殿時來到陽光明媚的「帕塔爾花園」(Jardines de Partal)，有種格外心曠神怡的感覺，有著棕櫚樹點綴的「貴婦人塔」(Torre de las Damas)影在池中的倒影感覺比桃金娘中庭的景致還要別緻可愛一些。

轉完這座花園，足可以感受到阿蘭布拉宮的巨大，至此只是完成了三分之一的遊覽，難怪大部分來過格拉納達的人印象里都只有阿蘭布拉宮，它絕對需要也值得消耗一整天時間。在納斯瑞德宮殿的南邊，坐落著外形有些「不合群」的「卡洛斯五世皇宮」（Palacio de Carlos V），實際上內部的文藝復興式圓形庭院結構合理的解釋了這種跳脫，這是阿爾罕布拉宮里唯一徹底沒有穆斯林印記的天主教建築，也是最龐大的獨體建築。

我是覺得卡洛斯五世皇宮的內部比它的外圍漂亮壯觀許多，但我並不覺得它成功表達了卡洛斯五世這位神聖羅馬帝國皇帝想表達的意圖，他原本是打算在穆斯林建築林立的阿蘭布拉宮內締造一座空前舒適，且凌駕於其他穆斯林宮殿之上的偉大寢宮。不過是非優劣還要後人來評判，相信大部分人的記憶里，阿蘭布拉宮的名號是屬於那些斑駁狹小但變化多端的穆斯林宮殿的，至於它的從外面看上去是什麼樣子我甚至都記不清楚了。

至此，也足夠看到阿爾罕布拉宮內的四個建築群不同的風格，卡洛斯五世皇宮的不可一世與孤芳自賞，納斯瑞德宮殿的完美與幽秘，接下來就是「阿爾卡薩瓦城堡」（Alcazaba）缺憾中的壯闊與「夏宮別墅」（Generalife）的隱世小清新了。

阿爾卡薩瓦城堡是這裡最古老的部分，足見如今山頂上的這座巨型奢華宮殿群最早也是一座前鋒要塞的作用，與其他各建築都不同，城堡建於摩爾人（也就是穆斯林）佔領之前，雖然如今從外形上看它相當的穆斯林。

如今的城堡內部看起來沒有他的外觀那樣雄壯，裡面都是斷壁殘垣，只能根據指示牌來想象這裡是軍械庫，那裡是軍營，可以獲取的信息十分有限。但回過頭想一下阿蘭布拉宮已經有了太多需要仔細品味的事物，如果這裡還是需要看得那麼費神估計也渙散了，此時倒是應該趕緊爬到高處，感受一下格拉納達壯麗全景。

西班牙向來不缺乏廣闊和宏偉的景象，阿蘭布拉宮也是這樣。一邊是與宮殿一樣古老的阿爾拜辛老城，一邊可以眺望到龐大的大教堂屋頂，雖然已經遠不能稱之為白色小鎮，但白色的建築還是站了多半，也可以說是個「白色城市」了。我或許永遠都不能忘記西班牙獨有的這種涼風習習但陽光又如此給力的天氣，每當我來到西班牙城市的制高點上，都很想就地躺下睡會兒。

夏宮別墅（也稱軒尼洛里菲）是我遊覽阿爾罕布拉宮最後的一部分，從任何位置看，它都似乎脫離了宮殿建築群自成一體，距離橫跨了整座山坡。不過讓我欣慰的是這條路走起來比想象的要快一些，或許是因為這路兩邊的綠化實在是太好了，長達300米的「軒尼洛里菲花園」一步一景，幾十名園丁一年四季都在維護這座花園內百餘種的花卉植被，想必這裡在春夏時節一定是安達盧西亞最美的花園之一，就算是在秋天也依然風韻猶存，讓人感覺清新異常。在穿過花園的全程里，一轉頭就能看到相隔一道山谷的阿爾卡薩瓦城堡等其他建築群的壯觀景致，也給這條景觀道加了不少分數。

別墅的建築面積並不算大，卻有著長達50米的「水渠中庭」 (Patio de la Acequia)，這座花園結構與桃金娘中庭類似，但佈置和給人的感受則大不相同。桃金娘中庭看起來像是一個優雅安靜的貴族少婦，神秘誘人卻隔著些什麼，彷彿世間有著千般的牽絆與無奈；而這裡看上去就像一個活蹦亂跳的明艷少女，把最好看的，最真性情的東西的一下子都表露出來。前者看起來完全就是被禁錮在穆斯林世界里的感覺，而後者則更貼切西班牙如今的世俗風格。

其實整個別墅就是一個庭院接著一個庭院，我很喜愛這裡的一點是它比納斯瑞德宮殿的氛圍自由陽光太多，並且也更少經過現代的翻新和修繕，龜裂的牆壁和肆意生長的藤蔓感覺更有西班牙的野性勁頭。我估計當年的君王如果是個正常思維的人也會更喜歡躲在這裡享受人間美景吧，只是看了這漂亮的別墅之後又不太明白卡洛斯五世為啥一定要建卡洛斯五世皇宮這麼個又不好看又冰冷的宮殿來住。

在一片綠意盎然與阿爾罕布拉宮的遠景伴隨下，在夏宮別墅結束對這座山頭的遊覽是最恰當的選擇。經歷一天的穆斯林建築庭院文化的洗禮，以及聽了那麼多摩爾人以及後來的天主教統治者的歷史典故，不禁感覺腦容量有點不夠。這種複雜在西班牙的文明體系中再常見不過，安達盧西亞各地也都在不停闡釋著這種特殊，穆斯林文化與天主教文化之間的衝撞與交融才是形成如今眼前這座奇跡般宮殿的原因。