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這篇是太宰府天滿宮一日遊遊記，也是太宰府天滿宮美食推薦，簡單吃的可以在太宰府表參道的かさの家吃飛梅便當和梅枝餅，跟我一樣喜歡吃湯豆腐的話可以去浮島附近有美麗日式庭園的水月庵！日本全境有8萬多座神道教神社，這使得神社成為到日本不得不看的風景。這些神社明目眾多，參拜者都各懷不同的目的，參拜者最多的神社肯定是最關係民生幸福的，求財、求姻緣、求交通安全、求學業有成到哪裡都是人們祈禱的熱點。在九州有座「太宰府天滿宮」就是全日本最有名求學業的神社總社。



 

太宰府市距離福岡也就20多分鐘車程，加之學業是每個人人生中的重要的關卡，因此這地方經常像福岡市中心一樣熱鬧，這種熱鬧的景象幾乎全部集中在從火車站通往太宰府天滿宮的表參道上。嚴格來講這條街並不像很多古老神社的參道那樣充滿了古韻，就連「世界最美星巴克」這樣的的事物都存在這條街上，這間由隈研吾設計的星巴克使用了2000跟木條作為裝飾造型，可以說是全世界設計最值錢的一家星巴克。

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在幾百米的參道兩旁，少說也有幾十家店鋪，其中半數都出售一種無論工藝還是味道都差不多的小點心「梅枝餅」。說到這種點心就得說到太宰府市的核心人物「菅原道真」了，他就是太宰府天滿宮人們拜的學問之神，同時據說他很愛吃梅枝餅。我覺得日本人做旅遊是絕對到位的，一個普普通通的烤紅豆餡糯米餅，可以做到半條街的人都靠這個賺錢也是醉人，就連鐵路優惠票都捆綁這種點心出售，至於菅原道真是不是真的愛吃這東西我就一說一聽吧。真正開始逛天滿宮之前，我們先到「かさの家」這家餐廳品嘗一下「飛梅便當」順便品嘗梅枝餅，值得注意的是日本大部分說是「便當」的餐食都是冷食，想吃熱的可以跟我一樣吃親子丼。

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參道走到頭卻不是天滿宮而是不能入內的「延壽王院」，旁邊有菅原道真的歌碑以及人們不惜排大隊也要拜一拜摸一摸的御神牛銅雕塑，據說摸牛的什麼部位，就會治好自己相同部位的病，而摸牛頭可以讓自己變聰明。

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左轉穿過石鳥居便來到了「心字池」，儘管叫這個名字但如今從地圖上看可真的有點抽象。圍繞著這個湖有著教科書式的日式園林設計，隨便從哪個角度看過去都是一幅精緻的日式圖景，尤其重要的自然是筆直通往天滿宮的三座連續的紅橋。這三座橋合稱「太鼓橋」，有著過去、現在、未來的寓意。當然以天滿宮的香火來說，想站在橋上仔細體會一下這層說法有點困難，但人潮洶湧也擋不住人們在橋上合影留念。

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再往前走就是太宰府天滿宮的樓門，有趣的是全國天滿宮總社這一稱號居然還不是只此一家，京都還有個「北野天滿宮」與眼前這座並駕齊驅。這其中也就牽出了菅原道真從京都遷至太宰府的歷史，是一段相當具有傳奇性的故事，想詳細瞭解的話可以先繞開天滿宮主建築群到後門的「菅公歴史館」看看。

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這座小小的博物館首先用一系列「人形」造景形象的解釋了菅原道真的一生，可以說菅原道真的前半生算是一帆風順，官方說法看他就是完美的代名詞。生於845年的菅原道真是文武全才，早在877年即任式部少輔，並為文章博士。之後受到宇多天皇、醍醐天皇的重用，891年成為天皇的親信，並於894被任命為遣唐使差點到了中國。天皇決定停派遣唐使之後，菅原道真更是一路官運亨通，899年被任命為右大臣，這個官職屬於日本正二位，大概相當於如今副總統之類的職位，可謂幾人之下全日本之上。

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儘管菅原道真幾乎已經登上了權力巔峰，但畢竟天皇和他之間還是有職位更高的左大臣的，僅就任右大臣2年後，左大臣藤原時平即向天皇進了讒言導致菅原道真被貶官調離京都。或許有人會問為啥左大臣說幾句就能導致右大臣丟飯碗呢？我覺得這裡面並沒有那麼簡單，菅原道真和藤原時平即能成為正二位官員，證明他們都出身自日本四大貴族譜系（平、源、藤原、橘），姓藤原自不必說，菅原道真或許出身略低但一定也是日本最顯赫的貴族家庭。能被打得無還手之力，估計也是自己確實有小辮子被人抓在手裡，尤其是他被指控的主要罪行是幫助自己的女婿「齊世親王」謀反。不管如何，如今日本公認的說法著力把他塑造成毫無瑕疵的道德楷模，因此我們也只能從這被粉飾了千年的久遠說法里聽聽故事了。

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菅原道真被貶後被發配到了九州太宰府，我個人覺得他這個結果也不算很慘，畢竟太宰府一直都是九州的政治中樞，作為這裡的管理者也就等於是管理整個九州，但很顯然菅原道真並不這麼認為。或許是古人特別重視名節，或是菅原道真無法忍受這種落差，兩年之後他病死在太宰府安樂寺。菅原道真的死並沒給他的故事畫上句號，反而逐漸迎來了最出名的部分，在他去世後京都出現了各種異相，首先是醍醐天皇的皇子先後病死，後來發生了雷擊皇宮的事件，邪門的是因雷擊致死的人里就有當初參與制裁菅原道真的藤原氏族人，更引人遐想的是3個月之後受驚的醍醐天皇駕崩了。這麼一來著實嚇壞了皇族和藤原時平，朝廷一商量說這絕對是菅原道真的怨靈作祟啊，於是趕緊赦免了道真的罪，並開始在京都和太宰府為菅原道真大舉修建陵墓和神宮。

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他被民間傳為變成了雷神，之後長時間被稱為日本四大怨靈之一，包括後來藤原時平斷嗣也應證了菅原道真怨力的強大。百年之後，後來的一條天皇追授了他日本最高官職正一位太政大臣，或許即便他一直沒被貶官，也未必能有機會坐上此位。當然最重要的是由於菅原道真本人文學造詣甚高，加上後來歷任天皇的追封與尊敬，他隨即成為了全日本最重要的保佑學業成功的神。

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除了這個記述菅原道真生平的展覽，館內還著重展出了更多不同時期人形作品，其中很多都是以菅原道真為原型的。人形這種日本民間手工藝品起源於江戶時代，如果按用途分類大概可以分為純粹裝飾品，和節慶用品兩種，在展廳的一角就展示了一整套做工極為考究，就連擺放都嚴格遵守傳統的「雛人形」，這種人偶是每年雛祭（女兒節）父母需要為自己家女兒準備的。不要小看這些擺設，一來它們價格不菲，眼前的這一整套隨隨便便也是百萬日元以上；二來雛人形是可以代代相傳的，它往往是女孩兒嫁妝的一部分。

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看完展覽我們進入到太宰府天滿宮院內，其實這個神社也是十分簡單，唯一能參拜的地方就是正面的本殿。這棟漂亮的頗具唐朝建築風格的建築是大概400年前由豐臣秀吉的部下小早川隆景出資建造的，這座大殿本身也是菅原道真的陵墓，事實上幾百年間日本皇室一直都在持續不斷的樹立菅原道真的正面形象，甚至於把祭拜他的神社弄成了天皇帶頭祭拜的世間靈廟，無非還是忌憚深入民心的「怨靈」之說，努力彌補而已。

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時值五月男孩兒節前幾天，人們在這裡排起了長隊等待參拜，毫無疑問他們不是家裡有兒子或孫子就是家裡有人要升學考試了。在本殿里還有神官正在對著一排排衣冠楚楚，抱著襁褓中嬰兒的長輩做法事，相信能到裡面做法的人大概都不是凡人，花錢大概是少不了的，要不不需要門票的神社靠什麼維持？

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除了本殿建築之外，院子里第二重要的居然是本殿前面的兩棵「梅」，右側的那棵叫做「飛梅」。相傳菅原道真特別喜愛梅花，在京都府邸中種植了很多梅花，被貶職到太宰府之後由於十分想念在京都的家人以及原本的生活，強大的意念使得京都的梅花一夜之間飄落到太宰府生根發芽長成眼前的「飛梅」，這也是我們所吃的飛梅便當的由來。而左邊那棵樹則是一條天皇的皇后所賜所以叫「皇后之梅」，事實上整個太宰府天滿宮附近有6000棵梅樹，人們用這種方式紀念並安撫菅原道真思念故土的亡魂。

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太宰府天滿宮名頭雖大，但逛起來實在花不了太多時間，當然你也可以走走山路拜一下管財的天開稻荷社以及其奧社，然後翻一座小山去到挺有名氣的「九州國立博物館」，不過我在這裡還是建議吃飽喝足了再上路，第一種選擇是太宰府後山腳下有幾家感覺特別自在的茶亭，但如果想品嘗一下特別的日式料理我更推薦太宰府天滿宮門口附近的「水月庵」。

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上圖 | 從山腳下搭乘手扶電梯上山，手扶電梯還會有扥光秀呢。

上圖 | 展示廳內就不可拍照了喔！

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這家極為讓我們驚喜的餐廳位於通往天滿宮正殿的反方向垂直線上，看地圖會讓人感覺它是天滿宮的一部分。毫無疑問這是一棟百年歷史的日式大宅，若非提前查清楚位置，相信沒人會注意到它，因為店家的招牌放置在院牆內極為不明顯的地方，若非一眼能看到「營業中」三個字的木牌，沒人會去擅闖這像極有錢人宅地的地方。

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很顯然店家沒想到下午四點還會有人來吃飯，我在門口低聲詢問有沒有人，一位身穿和服的老婦人快步走了出來。她很明顯不會英語，非常客氣的跟我們說了半天，我們才明白她是說還有一個小時就結束營業了，問我們是否介意。既來之則安之，只要他們後廚還能做飯，我們當然沒有介意的理由了。

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老婦人將我們帶進猶如迷宮的大宅裡面，來到空無一人的一區，這是一個巨大的，東西向通透的榻榻米房間，兩邊的落地窗門連接著大宅的兩處庭院，庭院的美麗讓人難以置信這是一家對外營業的餐廳，看起來更像精緻的日式旅館，或是我們到了哪位日本朋友的私宅做客。

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坐定之後，過了一會兒來了另一位稍微年輕些的阿姨幫我們點菜，雖然這位阿姨的英語也不太夠用，但好在他家的菜單實在很簡單，幾乎就是兩種套餐加這兩種套餐里的各種單品，我們乾脆就一人點一種套餐，這兩種套餐分別是「山家鍋定食」以及「湯豆腐定食」。套餐里的前菜有一道酸甜口味的涼拌章魚和海苔，用了柚子醬和蛋黃醬調味，吃起來極為開胃。另一道特別適合佐茶的是夏季名物「胡麻豆腐」，我們倆都極為喜歡這種甜糯香彈的甜食，並不似有些地方用胡麻汁澆在普通豆腐上，這種胡麻豆腐整個就是用芝麻等原料製作的。這東西一般來說被認為是京都料理，但在佐賀附近的高檔日本料理店裡十分常見。我估計是因為太宰府自古就是九州權力中心，被稱為「九州的京都」並非浪得虛名，有和京都一樣的傳統料理也算正常。

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前菜之後端上來的一大鍋就是當家料理「湯豆腐」，熟悉日本地方料理的人都該知道，日本湯豆腐往往出現在與皇室有淵源的地方或日本權力中心，比如京都，比如鐮倉，再比如我們所在的古代九州行政中心太宰府。倒不是因為皇室和將軍大臣特喜歡吃豆腐，而是因為權貴常駐安家的地方，一定是全日本或該地區水土最好的地方，而湯豆腐的全部原料只有水、海帶、和豆腐三樣，因此有好的水是湯豆腐能上得了台面的首要因素，太宰府之所以千年間被日本權貴青睞相信水源這點完全不會含糊。

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這裡吃湯豆腐的方法是大塊豆腐撈起來搭配兩種蘸醬來吃，我們都非常喜歡店家提供的味道清新不會太咸的柚子醬油，當然點石成金的那麼一點點調料是「山椒青柚醬」。這是一種毫無疑問的日本味道，豆腐品質固然極佳，但畢竟吃起來無外乎豆味以及綿軟柔滑的口感是主要的貢獻，至於更多味蕾上的刺激還要靠這小小的一勺山椒青柚醬，這種味道不禁讓人輕易的愛上了清淡無比的湯豆腐。就算Robin這種一向認為湯豆腐屬於沽名釣譽料理代表作的人，此時也必須對這鍋豆腐當著服務員阿姨的面誇贊一番了。

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另一個套餐里的主菜「山家鍋」是一道一個地方做成一種樣子的鄉土料理，到這裡實際上有些福岡名物「水炊雞」的意思，儘管店家並沒明說這就是水炊雞。這道菜說白了就是清湯燉雞湯，用料了了一些常見的蔬菜，湯頭卻極為鮮美。這想必一來是用的雞一定是本地高檔貨而且日本本地的蔬菜本就味濃且質量甚高，煮湯的這鍋水無疑也和湯豆腐里的水起到同樣的決定性作用。料理和普通的飯菜其實並沒有什麼天差地別，高出的往往就是那麼一點點的考究和無法複製的當地特色和傳統而已，這一口的毫釐之差還真是挺明顯的。

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湯豆腐水月庵是我在日本吃過最清淡的餐廳，同時也是印象最深刻的餐廳之一，我覺得這家本家開了個湯豆腐餐廳正對著太宰府天滿宮是個特別應景的選擇。太宰府作為九州歷史中不可磨滅的政治中心，除了學問之神的各種悲愴傳說之外，還有著九州最重要古城留下的濃厚歷史氛圍。似乎在日本此類略顯厚重的地方，有這樣充分表現著日本人所追求的傳統餐廳也是傳達文化的重要一環，畢竟我們吃的，或許就是當年菅原道真等貴族同樣也會吃的東西。日本人把自己古城的文化氛圍真的是做到了極致，那並不是刻意的雕琢，而是流傳幾百年的傳統和味道。

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最後，謝謝Robin知道我喜歡吃豆腐所以帶我去水月庵吃湯豆腐，好感動：）