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和倉溫泉鎮轉悠了一圈然後「蒐集七福神拓印」的活動後，回到我們今晚在能登半島和倉溫泉的住宿-加賀屋姐妹店「あえの風（和之風）」。這篇我將揭開這家飯店的壯觀面海溫泉外，還有可以在「花舞茶寮」看石川縣的無形文化財產「御陣乘鬼面太鼓」表演的晚餐喔！

和倉溫泉不似其他溫泉那樣位於山裡，而是個海邊小鎮，它的旁邊就是能登半島的重鎮七尾。事實上，七尾也確實不算一個很有景點的城市，可能就是因為這個原因，所以才讓大部分遊客錯過了和倉溫泉。但這裡對於日本人來說，可是大紅大紫了幾十年的高檔度假場所。Robin提前兩個月預訂酒店，依然沒能訂到加賀屋總店的房間，足見這裡是有多火爆，好在最後終於訂到了「加賀屋姊妹館」「あえの風」。仔細看看加賀屋的網站，再翻回頭看看地圖，發現加賀屋集團幾乎包辦了和倉溫泉鎮海邊的好位置，幾間最大的酒店悉數都是加賀屋旗下的。

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初到和倉溫泉，加賀屋的接送車早早的等在和倉溫泉火車站門口，這地方和想象的並不一樣，不僅僅是因為它在海邊，而且它還透著一種格外現代的風格。在此之前我去過的絕大多數溫泉鄉，都極力保留或營造出古代日本的傳統風韻，和倉這樣擁有不少高樓的溫泉鎮子，竟是貨真價實擁有1200年使用歷史的溫泉鎮。有關和倉溫泉的歷史，說真的藏的也夠深，如果你不是刻意去探究，恐怕走遍整個鎮子也感受不出來那種真實的古老。

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加賀屋旅館最出名的是「仲居」文化，仲居指的其實就是女服務員，在溫泉旅館裡仲居是標誌性的要素，這一點在一到酒店門口就感受到了。剛一下車就有身著和服的數位仲居迎出門來，鞠躬都妥妥的90度，那滿臉的笑容讓受慣了北京服務態度的我們有點惶恐了。其中一位叫做「明美」的仲居趕步上前，幫我們把行李箱搬到推車上，儘管這位小姐姐看著並不是很有力量的類型，但她依然手腳麻利的把我們四個人的箱子搬了起來，弄得Robin都有點不好意思。隨後明美帶著我們辦理入住手續，領我們到大廳的茶座去喝迎客茶。

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說這是溫泉旅館，我倒覺得還是說大酒店更貼切，旅館的大堂是圓形的，有著和傘造型的透明穹頂以及180度視野的弧形落地窗，整體裝修風格說不上豪華，走的是日本一貫的實用路線。大堂中間下沈的部分是紀念品和土特產商店，而懸在大堂正中間的圓島則是可以免費取用點心、飲料的自助吧台，圍繞著落地窗是一圈視野開闊的茶座，明美安排我們坐下，端上來抹茶和旅館定制的和果子，然後她自己就站到門口仲居集中地方。

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上圖 | 電梯是面海的，走廊則是都面市區

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儘管這位態度可親的仲居英文尚可，但她跟我說先在這裡喝茶，喝完茶帶我們去房間，我們吃完喝完就坐在那裡等著有人過來領我們去房間。可等了十五分鐘吧，也不見有人過來帶我們，於是我們打算起身看看是什麼情況。沒想到我們剛拿上東西站起來，明美就一路小跑跑了過來，原來是我們沒弄明白人家的用意，仲居是不會催促客人喝完茶趕緊走的，如果你一直坐在茶座上不走，仲居會在遠處一直等著，不過只要你起身要走，仲居就會馬上過來了。到這裡，我開始明白加賀屋的仲居提供的是1對1的服務，明美就是專門服務我們這組客人的仲居，在我們入住期間她不會負責其他客人。

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跟隨在明美身後，她給我們介紹旅館的各種設施，這一路上我發現這位仲居實在是太愛笑了，而且並不是那種笑不露齒的矜持的樣子，一路都笑的很燦爛很真實。仲居的這種開心又熱情的心態不經意之間就影響了住客的心情，整個旅館的設施好像都因此而變好了一個檔次的感覺，我雖然也知道這僅僅是一種服務，是她的工作，但這份潛移默化的浸潤還是無法抵擋的讓人覺得舒服。

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對於日式旅館來說，房間一般都不會給人奢華的感覺，這裡也不例外。屋內裝潢淡雅、簡潔，但方方面面都透露出加賀屋一絲不苟的細節追求，榻榻米一塵不染，茶具被整整齊齊的疊放在木盒里，素雅的插花絕對沒有絲毫枯萎的痕跡。不過不得不說，作為老牌的日式溫泉旅店，傢具陳設還是有些年代感，傢具雖然潔淨，但依然有些歲月刻畫出來的痕跡。

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當然，あえの風這家旅館與普通的日式旅館最不同的地方，就是每間房間都面對大海，儘管眼前的這片「七尾西灣」只是內海，4面都能見岸，但這片海面卻出奇的平靜，幾乎就沒有海浪，只有一些微弱的波紋蕩漾在海面上。這份平靜無疑為這片海域加了不少分數，更重要的是這份平靜似乎非常符合日本人的審美要求，與屋內的簡潔相得益彰，讓人很容易就能靜下心神，時間彷彿都一下慢了下來。

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上圖 |可以看見水母在水裡飄啊飄的

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和所有日式酒店一樣，あえの風也提供一泊二食的服務，和明美約好了6點半吃晚餐，當我們按時出現在餐廳時，明美已經等候在那裡，並且準備好滿桌的冷盤了。非常值得一提的是，這家旅館的餐廳同時也是舞台，每天晚上都會有日本傳統表演在這裡演出，在訂房的時候可以選擇帶有「花舞茶寮」的房間套餐，就會在一樓或者二樓安排一個角度絕佳的寬敞包間，有種檔次驟升的感覺，實際上卻並沒貴多少錢。

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あえの風的餐點絕對對得起「加賀屋」的名號，這一餐堪稱把菜作出了藝術品的高度，桌上的菜每一道都五彩斑斕，讓人懷疑廚師是不是學美術的出身。其中最漂亮的菜是「春季海鮮蔬菜沙拉」，一道菜包括了10余種食材，其中包括鮭魚卵、螢光烏賊、扇貝、海蝦等本地海產品，搭配上甜豆以及色彩鮮艷的蔬菜絲，讓人看著都捨不得吃。

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而另外的一些菜則各帶有一些「櫻花時節」的味道，例如生魚拼盤里使用蘿蔔削出櫻花形狀的薄片，還有專門醃漬成櫻花粉色的生薑；有的小菜旁邊甚至於擺上新鮮的櫻花花朵來作為裝飾；而餐後的小甜點，則乾脆就是櫻花粉色，甚至於味道都帶有淡淡櫻花香氣的「櫻花卷蛋糕」，可謂把季節性元素也做道了極致。說白了，在日本餐飲領域，季節性菜品是一種提升檔次感的方式，加賀屋抓住每一個季節轉瞬即逝的季節性特產，作出頗有稀有感的季節性美食，不過這種感覺地大物博的天朝人民恐怕不是很能感受到，因為在大陸應該是不可能有人為了一根每年只有一個月時間出產的野生山藥而贊嘆一道菜的，但是日本人真的對這種執念非常買賬。

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吃的時候只是覺得這頓飯實在太過精緻，每吃一口都小心翼翼，生怕吃相差了破壞了這整體感覺。而之後翻看照片，才發現其實這頓飯不僅僅是外形做到了極致，而且用料幾乎涵蓋了日本人餐桌上會出現的所有食材，從和牛到醃蘿蔔，從豆腐到牡丹蝦，一頓飯吃了大概60種食物，我想這種多樣性也只有日本的會席料理才能達到。

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如果說這頓飯100分能打到95分，拿加上現場的表演則可以變成150分。演出從飯吃到一半的時候開始，大致包括了三個部分，第一部分是風格華麗的「雪月花歌劇団」，這個劇團是加賀屋專屬的劇團，在不同的旗下旅館裡表演不同風格的作品。這部古裝戲說實在的我沒太看明白具體故事情節，但猜想下來，大概是一個宮廷女性人物受到迫害被人追殺，然後半路殺出了個白衣大俠來，與紅衣殺手大戰三百合（這故事是我胡亂猜的，請勿當真）。仔細看來，這出戲的4個人物按理說3個都應該是男人，但實際上4個演員都是女性，其中對打的紅衣與白衣二人裝扮十分俊朗，尤其白衣的那位讓我想起了「犬夜叉」來，不知道是不是二者之間真的有什麼關係。這部分表演向我們展示了日式武鬥劇華麗的服裝與動作，那裡面既有一點點來自於中國戲劇的舉手投足，又實在是純純的日本味道十足。

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第二部分表演「七尾まだら」看上去更加讓人費解，但其實這部分表演不需要真的理解，只要知道這是日本的無形民俗文化財產，有著幾百年歷史的傳統舞蹈即可。簡單說，這種舞蹈就是舞者手持折扇，用穩、准的手法和步法來演繹，據說這種慢悠悠的舞蹈是用來慶祝新婚與新建築落成這種大喜事的，想必每一個看似有些死板的動作都應該飽含著十足的象徵意義。從這種舞蹈可以看出日本人在「藝」方面的「職人精神」，不要小看演員的這些看似平常的動作，細看會發現其中的手型、身姿、眼神、身體每個關節彎曲的角度、舞動節奏細微的起承轉合，似乎都有著某種表演者才清楚的規矩，難怪兩位不同性別的舞者的動作和氣質可以做到如此的統一。

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最後的第三部分表演是演出的高潮部分，更是盡人皆知的日本民俗藝術形式「太鼓」，而且細分起來這叫做「御陣乗太鼓」也叫做「御陣乘鬼面太鼓」，是石川縣的無形文化財產。這種表演源於1576年著名的軍神上杉謙信入侵能登半島，當時手無寸鐵的村民以樹皮刻畫了粗糙的鬼面具，以海藻製作蓬亂的假髮，在夜晚敲鼓亂舞，從而嚇退了上杉的正規軍的歷史故事。眼前這個太鼓團體組建於1962年，代表日本太鼓屆出演過兩屆世博會，是當之無愧的明星團體。

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雖然對這場太鼓表演知道個大概，但具體台上這群鬼怪打扮的人是怎麼個角色，我就只能看個熱鬧了，這問題問明美的話，她也說不太清楚。總體來說我很驚嘆台上的6位演員可以圍著一個太鼓上下敲了快20分鐘，別誤會我不是在說這場演出無聊，而是他們能起承轉合，快慢轉換的用敲鼓來演繹出很多情節來。鼓聲有時候緊張，有時候和緩，我覺得這種太鼓表演演繹的實際上不是節奏，而是用打擊來演繹故事。

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總體來說，太鼓表演的演員扮演的都是鬼神，而且是非常日本感覺的鬼神，隨著周圍昏暗，時時變換的燈光，有種非常玄幻詭異的舞台效果。我估計這場表演要是在國內舉辦，估計帶小孩兒的家長要苦惱了，孩子肯定會害怕這種氛圍。但據我觀察，在場的日本觀眾絕大多數都帶著孩子，居然整場表演沒有一個孩子哭鬧的，相反的這些孩子都很開心的樣子，目不轉睛的看著台上表演，有的甚至於跑到台邊上仔細的看。我想這大概是因為日本的神鬼文化是傳統文化里非常重要廣泛的一環，日本孩子從小就接觸各種傳統的民間傳說，加上日本的各種民間祭祀多如牛毛，裝鬼的場合很多，所以大家都早就習以為常了吧。

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表演結束，飯也就吃到了最後，這頓飯可謂吃的「蕩氣回腸」，秀氣精緻的餐點配上神秘感十足的傳統舞台藝術，當真是把加賀屋的服務文化，以及日本傳統文化表現得淋灕盡致，不過思考一下來這裡度假的大部分其實都是日本人而不是外國遊客，隱約感受到日本人對自己民族原汁原味的東西，依然是如此的津津樂道。

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吃完飯，最後要做的事情當然就是泡溫泉，我跟Robin在這家旅館裡晚上和第二天早上各泡了一次溫泉，雖然酒店客人非常多，但讓我們吃驚的是同一時間里泡溫泉里的客人卻並不是很多，或許現在的日本人，除非逼不得已，也不願意很多人一起泡溫泉，很多人進來探頭看一眼，看到池子里有5，6個人就等會兒再來了。另外，在門口會貼一張紙寫著明天日出的時間，可以那時候變泡溫泉邊看日出喔！可惜我是隔天太陽都出來再去泡時才發現的，另外的另外，聽說住あえの風的客人可以免費使用加賀屋的大眾池不知道是不是真的，因為當時沒人跟我們說這事呢，不然出去閒晃時就去泡了，所以請讀者自行驗證一下咯！

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加賀屋系統的這種巨大的溫泉旅館，當然不會像是小型溫泉旅館那樣把溫泉弄成個小庭院的樣子，說白了這種湯更像澡堂，不過這裡溫泉的最大賣點在於享有無敵海景，這還真是我第一次看著海泡溫泉，感覺比在在小庭院泡溫泉更舒服老實說，因為在小庭院我總是擔心會有蟲子掉進水池。室內溫泉池有著長達20米，高3，4米的巨大落地窗，窗外是波瀾不驚的內海，景色廣闊而讓人平靜。我突然想是不是從海上能看到溫泉裡面？後來注意了一下，好像整片海一條船都沒有，因此這種擔心是多餘的。

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作為最好的溫泉旅館，這裡大方的提供了全套護膚品及用具，以及兩套不同風格的浴液香波，我估計其中一套應該是屬於純天然配方的，而另一套應該是化工合成的，可供客人按自己的喜好選用。洗完澡之後，我先走進室內溫泉池里，說真的在預訂這間旅館的時候，看到官網上面大海邊溫泉池的照片，我相當程度的被這幅夢幻的景象所吸引了，而當自己真的身處其中時，發現這種感覺遠比想象中更為夢幻和有趣。

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Robin說他泡室外溫泉池時原本那裡有只兩個日本小男孩兒在池子里嬉笑鬧著玩兒，一看有外人來了，兩人馬上安靜了下來，老老實實的坐在池子里，規規矩矩的一聲都不吭，說話也變的細聲細語，不小心目光交匯的時候還微笑著和我點頭示意。他心說這日本的孩子真是有教養，在大陸很多這個歲數的孩子在車上老實坐著都不行，更不要說完全沒有父母陪著在公共場所能有如此的自持了。跟這倆小傢伙他也沒什麼可交流的，於是很快就繼續沈醉在這濱海景致之中。我和他相較而言都還是更加喜歡室外溫泉的，尤其是在這種天氣還清冷的時候，在室外會被水汽圍繞著，有種幸福感油然而生。

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あえの風（和之風）的早餐是自助式的，菜色很豐富，不過我對自助式好感度一般，因為我個人是覺得好的溫泉旅館就應該早餐晚餐都是一人一套的才有儀式感。

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泡完澡吃完早餐就到了離開和倉溫泉的時候了。想起我們之前散步回飯店時看見仲居在歡送客人離開的場景，客人的車一直開到路的盡頭轉彎，仲居才放下道別的手返回飯店接待別的客人，看到這樣的景象很是感動，我想這就是加賀屋為什麼這麼多年來始終是日本排名前十的酒店吧？

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